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Merienda, Edimburgo: "Bueno en algunas partes" – reseña del restaurante | comida


Merienda, 30 North West Circus Place, Edimburgo EH3 6TP (0103220 2020). Todos los platos salados £ 5.90 – £ 9.50, postres £ 7, vinos desde £ 26

Existe una tensión en la escultura moderna de posguerra que, como el ego masculino, depende de su impacto en la ampliación. Lo pequeño y lo mundano se representa desde otro mundo y parece interesante simplemente por el hecho de extenderse a algo mucho más allá de lo esperado. Piense en los animales de globos brillantes y pulidos de Jeff Koons, inflados al tamaño de una elefantina, o en el conejo de punto rosa de 70 metros de largo, aparentemente caído en la ladera por el colectivo de arte austríaco. Gelitin, como si el juguete fuera lanzado por un niño increíblemente gigante.

No se preocupe. Sigue siendo la columna del restaurante. La crítica de arte sigue siendo el dominio sagrado de mi maravillosa colega Laura Cumming. Pero la cena en Merienda, en Stockbridge, al norte del centro de Edimburgo, realmente dio vida a estas vastas esculturas de una vez. Porque, conscientemente o no, vamos no, tenemos la impresión de que la cocina está intentando aquí una maniobra inversa: hacer que lo ordinario sea mucho más interesante, simplemente haciéndolo muy pequeño. A medida que llega cada plato pequeño, me veo obligado a empujar mis lentes de lectura por el borde de mi nariz y mirar hacia abajo, como si estuviera examinando una rara pieza de joyería. ¿Es este un examen intenso y emocionante del impacto del calor sostenido en los azúcares naturales en el corazón de la calabaza naranja? ¿O es, ya sabes, solo una porción muy pequeña de vegetales asados?

Es una estrategia arriesgada. Al principio, deslizo mi dedo sobre la lista de platos, todo alrededor de £ 7 u £ 8, y me considero un veterano de esta cosa de compartir, de este desfile instantáneo de "nunca suficiente" y "más". por favor ", concluyo que los tres necesitaremos tres platos cada uno. Nuestro servidor respira hondo. "Bueno", dijo solemnemente, "son del tamaño de un menú de degustación". Oh alegría Entonces necesitaremos más. Mucho más. Lo que significa que no es tan buena relación calidad-precio como parece al principio.



"We love": pechuga de pato con frijoles y chorizo. Fotografía: Murdo MacLeod / The Observer

También significa que la cocina se ha puesto una trampa. Si son pequeños y, a menudo, no pueden salirse con la suya con un menú compacto de los mayores éxitos. Hay más de 20 platos que se ofrecen esta noche. El hecho es que pocas cocinas, que operan fuera de un repertorio definido (excluyo a aquellos que trabajan en, digamos, las tradiciones chinas) pueden sacar un largo menú. Siempre será un caso de grandes bateadores, cargas sólidas y "¿Qué pensaron?"

Así lo prueba. En octubre, Merienda se unió a las filas de aquellos como Leap Jumping, que vi hace unas semanas, que recibieron un Bib Gourmand de Michelin. Un recordatorio: se supone que esto significa buena comida a un precio razonable, actualmente £ 30 por tres platos o el equivalente. Puedo ver que en Merienda puedes, si eliges bien, obtener exactamente eso. También podrías obtener algo mucho menos.

Pero para usar las palabras de la canción, acentuemos lo positivo. Hay un disco desmenuzable de pasta filo, apilado con carne de cangrejo blanca lubricada, cubierto con un Ker-Plunk lleno de palitos de manzana verde, en un charco de aderezo ácido brillante. Por supuesto, al ser pequeño, se fue rápidamente. Lo extrañamos porque es dulce, salado, crujiente y crujiente. Cortar finamente la pera y la nuez no las convierte en tartar. Es una palabra que se aplica a algo que se sirve crudo cuando normalmente se cocina. Pero cubrirlos con un aderezo Roquefort lo hace impactante y divertido. Nos encanta un gran trozo de pechuga de pato, que se sirve rosado, con un montón de frijoles frescos y un montón de chorizo ​​crujiente, todo atado con jugo helado. La calabaza asada con unos cuantos crotones es un buen acompañamiento. Al final, hay una pera bien tostada con toques de caramelo salado y unos granos de palomitas de caramelo como si alguien hubiera dejado abierta una bolsa de Butterkist, y era mejor tenerla. ;usar.

"Hay una buena razón por la cual los alimentos salados rara vez son azules": atún espirulina azul.



"Hay una buena razón por la cual los alimentos salados rara vez son azules": atún espirulina azul. Fotografía: Murdo MacLeod / The Observer

Otras cosas simplemente perdieron el punto, nos desconcertaron o no fueron muy agradables. "Puré de frijoles con pesto de perejil y hongos porcini" suena fuerte y llamativo al mismo tiempo. Pero las buenas palabras no son lo mismo que las cosas buenas para comer. Es solo un poco arenoso y salado. Del mismo modo, el "salmón escalfado de Hebridean, papa, eneldo, crema de zanahoria" en el que el pescado estaba tan abrumado y tan subestimado que no podía evitar desear que el pobre animal tuviera dejado vivir sus días en las Hébridas. Este es el plato de salmón aburrido de la boda de verano al que realmente no querías asistir en primer lugar.

Sin embargo, al menos es reconocible como comida. El "carpaccio de atún, rábanos, vinagreta de langosta, espirulina azul" parece un plato que recogerías en una tienda de souvenirs en Chania como recuerdo de una feliz estancia cretense: pétalos de atún morado casi insípidos, arreglados en una estrella, se intercalan con regateos y gotas de salsa insípida en dos tonos de azul, como la emulsión Dulux. Hay una buena razón por la cual los alimentos salados rara vez son azules. Es un plato de maldad que también sabe a nada. (En caso de que te lo estés preguntando, la espirulina es una alga azul-verde que se usa a menudo como un suplemento dietético para la acuicultura. No solo te hace ronronear, "Ooh. Cena").

Junto a la pera pochada, tenemos una mousse de chocolate con la barra de café y espiga Kahlúa, y una panna cotta de coco que rebota y hierve a fuego lento. Así que estamos sentados aquí en el comedor malhumorado y lleno de luz con su cocina semiabierta y la charla de citas nocturnas de Stockbridge, tratando de averiguar si fue una buena experiencia o no. Es, concluimos, el huevo del sacerdote proverbial: bueno en parte.

"Como si alguien hubiera dejado abierta una bolsa de Butterkist": palomitas de maíz con caramelo salado.



"Como si alguien hubiera dejado abierta una bolsa de Butterkist": palomitas de maíz con caramelo salado. Fotografía: Murdo MacLeod / The Observer

El servicio es amable y eficiente, aunque nuestro servidor no puede hacer frente cuando cortésmente digo que nosotros mismos rellenaremos nuestros vasos. Ella insiste en que es su trabajo, que está específicamente allí para eliminar el estrés del reloj ya que su copa de vino está vacía, luego levanta una botella para llenarla. Excepto que encuentro a alguien que llena mi vaso cuando no quiero que esté lleno de estrés en sí mismo. Por favor, si alguien dice que es bueno con toda la copa de vino, que continúe. Sí, yo sé. Hay peores problemas en el mundo. Debería superarme a mí mismo. Pero ese es el objetivo de los buenos restaurantes. Se supone que son lugares que mantienen a raya todos estos terribles problemas. Se supone que deben ofrecer algo consistente y confiable. Pero a veces, como en Merienda, simplemente te dejan rascarte la cabeza.

Nuevas picaduras

De vuelta en el centro de Edimburgo, en el hotel Waldorf Astoria Caledonian, está Grazing by Mark Greenaway, que ofrece un menú de platos pequeños, grandes y para compartir. Greenaway proviene del extremo más elegante del negocio de los restaurantes, pero aquí evitó los excesivamente refinados. En cambio, elimina los alimentos indudablemente inteligentes, pero nunca deja de tener grandes sabores: pruebe el huevo de pato frito con jamón de pato y una pierna confitada, los ñoquis con parmesano y espinacas baby, o un pastel entero para compartir (markgreenaway.com).

Stu Deeley, ganador MasterChef: Profesionales justo antes de Navidad, sale del restaurante Birmingham The Wilderness, donde ha sido chef desde 2017. Deeley, que ha ganado con platos como panceta de cerdo negro, langosta, hinojo y gel de yuzu, abrirá su propio restaurante en la ciudad más adelante en el año, que sirve un menú de lo que él llama "comida de fusión Brummie".

Mientras tanto, el restaurante Bristol The Ethicurean, ex ganador del premio OFM Best Ethical Eats, ha anunciado que celebrará su décimo aniversario abriendo un segundo sitio en el viñedo Trevibban Mill Vineyard cerca de Padstow en Cornwall. Estará abierto para el almuerzo y la cena y, como es lógico, ofrecerá maridajes con vinos de la viña (theethicurean.com).

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @ jayrayner1

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