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Casa Madeira, Londres: "Me encanta el repertorio portugués" – reseña del restaurante | Comida


Casa Madeira, 46b Albert Embankment, Londres SE1 7TL (020 7735 0592). Entrantes £ 4 a £ 9.50, platos principales £ 7.50 a £ 20.50, pastel de nata £ 1.50, vinos desde £ 14.99

A veces los restaurantes me llaman. A veces simplemente no escucho. Casa Madeira es uno de esos restaurantes. Lo he pasado cientos de veces. Está en mi camino de regreso desde el centro de Londres: al sur sobre el puente de Lambeth, justo a lo largo de Albert Embankment, y allí está escondido en los arcos de las vías del tren debajo de la línea de Waterloo. La acera aquí, a la sombra del edificio MI6, bordea una amplia terraza dedicada a cenar al aire libre. A lo largo de los años, he echado un vistazo a las mesas bajo las sombrillas al pasar, grupos de personas inclinadas sobre sus platos, y pensé que sonaba divertido. Pensé que debería irme. Así que no fui.

Sin embargo, comí comida de Madeira. Puede que también lo hayas hecho bien. Estos arcos fueron ocupados originalmente por Madeira Bakery and Café, que abrió sus puertas en la década de 1980 y se especializa en pastéis de nata, pasteles portugueses dorados en sus tazas de puro hojaldre, que siempre mejoran la vida. El negocio explotó y en 2005 tuvieron que mudarse a un sitio de producción dedicado en Wandsworth. En un buen día pueden ganar más de 30.000 personas. Si alguna vez has probado un pastel de nata en Londres, probablemente sea de ellos.

“Partidos y sofocados generosamente”: camarones a la plancha y salsa piri piri.
“Partidos y sofocados generosamente”: camarones a la plancha y salsa piri piri. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Convirtieron los arcos en un trío de empresas. A la izquierda hay un café espartano. A la derecha, una charcutería bien surtida. En el medio está el restaurante. También tienen un bar a poca distancia en South Lambeth Road, el corazón de la comunidad portuguesa de Londres, pero esa es la nave nodriza. Necesitando un lugar para marcar un momento especial en mi vida, reservo una mesa para seis.

El caso es que me encantan las piezas más familiares del repertorio portugués. Una vez fui adicto a la comida que se sirve en un asador en Brixton Hill, originalmente llamado Gallery. Hicieron el mejor pollo piri piri, una maravilla esparcida de trucha ártica ahumada, chile y sal. Hicieron fabulosas costillas a la parrilla y chorizo, una versión más densa y carnosa que su primo español. Hicieron algunas cosas muy bien. Detrás de la comida para llevar había un restaurante divertido sin ventanas, con una galería de juglares y murales kitsch donde se servían parrilladas ridículamente buenas y platos gruesos de almejas y camarones. Uno de los propietarios murió, el propietario restante se vendió, la calidad se deterioró y un incendio los cerró por completo durante uno o dos años.

“Los largos de piel gruesa llegan en platos de terracota a medida”: chorizo.
“Los largos de piel gruesa llegan en platos de terracota a medida”: chorizo. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Echo de menos la galería. Entonces, en cambio, aquí estoy finalmente, en la terraza al aire libre de Casa Madeira, bajo las sombrillas equipadas con radiadores que proyectan un brillo anaranjado maduro y luego se cortan durante un minuto sombrío, antes de volver a encender repentinamente. A nuestro alrededor hay una multitud mixta: hombres vestidos y con botas que, en mi opinión, son espías del MI6, un grupo más joven que resopla seriamente contra el frío que fluye por el Támesis justo al otro lado de la carretera, algunas familias. Los camareros de uniforme trabajan en estas mesas, vigorosamente. El servicio tiene un aire amable y atento. Hay muchas aberturas en los soportes a los lados de cada mesa para las bandejas de la cocina. Si bien definitivamente hay suficientes camareros, es posible que no haya suficientes personas trabajando en la parrilla en la parte trasera debido a las largas esperas. Cultiva la paciencia.

Pero la comida, cuando llega, ya está. Me siento estúpido por no haber estado aquí antes. El pan fuerte llega con pequeños frascos con tapa de aluminio de un paté de sardina o caballa salada. Todos cavamos. Les recuerdo a los otros ancianos en la mesa que es un juego de niños para la pasta de pescado de nuestra juventud. Concluimos que es por eso que lo amamos. Hacemos un pedido de platos para compartir. Los trozos gruesos de chorizo ​​de piel apretada llegan encaramados en platos de terracota diseñados a medida con una fuente de alcohol en la parte inferior para prender fuego. Grandes llamas azules gotean y giran durante unos minutos al final de la mesa. Le da a los trozos de chorizo ​​un agradable toque ártico y corta la piel para que se acabe el jugo. Tenemos un cuenco hondo de almejas blancas del tamaño de una pegatina, en un caldo de ajo que pide terminar con pan, y camarones a la plancha que han sido abiertos y cubiertos generosamente con salsa piri piri.

“Otras posibilidades de fregado de pan”: estofado de cerdo y almejas.
“Otras posibilidades de fregado de pan”: estofado de cerdo y almejas. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Las principales son variaciones sobre el mismo tema, para eso estamos aquí. De esta cocina sale muy poco ruido. Son ingredientes sólidos, procesados ​​con el debido cuidado y atención. Hay parrillada mixta, con chuletas de pollo y cerdo, un poco más de chorizo, y las estrellas del espectáculo, chuletas de cordero cortadas por expertos. Tenemos sardinas a la plancha, con la piel plateada hinchada y rizada, para que la carne se desprenda del hueso, y un puchero de cerdo con más almejas que ofrece más posibilidades de limpieza del pan. Las patatas fritas están calientes y crujientes. Las ensaladas son frescas y en vinagre.

Terminamos, por supuesto, con un pastel de nata cada uno y todavía están calientes, así que todo es perfecto. El hojaldre de nuestros abrigos. La crema pastelera suave y firme nos cubre la boca. Los precios son razonables y en lugares increíbles. La mesa especial ofrece un rodaballo entero para tres o cuatro personas por £ 55. Me han dicho que se venderá hoy y que normalmente costaría alrededor de £ 75. Le hablo de las 135 libras en Brat at Climpson's Arch. Rie. “No podríamos cobrar por eso aquí”, dice. Estoy seguro de que no pudieron. Esto no es una queja.

"Tartaletas doradas en sus tazas de puro hojaldre": pastéis de nata y unas copas de Madeira.
"Tartaletas doradas en sus tazas de puro hojaldre": pastéis de nata y unas copas de Madeira. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Al final, cada uno nos trae un dedal de un Madeira oscuro y caramelo y brindamos por lo que es, para mí, una última noche de libertad. Cuando los restaurantes finalmente abren, cierro. Al día siguiente, comenzaré dos semanas de autoaislamiento antes del reemplazo de cadera que he comentado en otra parte de esta revista. Ésta es también una de las razones por las que, aparte de la pequeña cuestión de una pandemia furiosa, no he salido de Londres. Comenzaré a revisar todo el Reino Unido nuevamente lo antes posible. Ya basta con los correos electrónicos de quejas.

Siendo los plazos de las revistas, este artículo fue escrito antes de que sucediera, pero lo lees después de que se hizo el acto. Ya me habrán colocado una cadera de cerámica nueva. Seré parte del hombre, parte de los platos. Así que no voy a dar un paseo por estos restaurantes por un rato. En cambio, las personas fabulosas mantendrán cálido mi lugar en la mesa al contarles sobre los restaurantes que les encantan. Hasta muy pronto.

Nuevos bocados

Siguen llegando noticias de nuevas aperturas. Los chefs con sede en Edimburgo Sam Yorke y Tomás Gormley, que han trabajado junto con Tom Kitchin, el fallecido Andrew Fairlie y en Lookout by Gardeners Cottage, convertirán su club de comedor emergente en algo imprescindible. El exclusivo Heron abrirá este verano en un sitio de The Shore en Leith y ofrecerá un menú a la carta que cambiará cada pocas semanas.

En toda Gran Bretaña, en Lewes, West Sussex, el chef Richard Falk, quien pasó cinco años en la reconocida Robin Gill Dairy en el sur de Londres, abrirá Fork. Describe el menú británico moderno como "innovador pero accesible", que es una frase ampliamente abierta a la interpretación. El menú de apertura promete bistec con salsa verde y tuétano ahumado, costillas de cordero y despojos con gema marchita, anchoas y alcaparras y fresas inglesas con yogur batido, flor de saúco y feuilletine. Visita fork-lewes.co.uk.

Y (más o menos) en el medio en Manchester, el desarrollo de Deansgate Square acaba de dar la bienvenida a la llegada de Atomeca, un lugar de todo el día con una oferta de bebidas de los galardonados hermanos bartenders Joe. Y Daniel Schofield y el experto en vinos James Brandwood. Para empaparse de todo, hay una pequeña carta de platos españoles con fuentes de queso y embutidos, tostadas y habas fritas. A atomeca.co.uk.

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @ jayrayner1

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