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Daffodil Mulligan, Londres: "Un poco de optimismo" – reseña del restaurante | Comida


Nota del editor: hemos decidido que mientras los restaurantes permanezcan abiertos, continuaremos revisándolos.

Daffodil Mulligan, 70-74 City Road, Londres EC1Y 2BJ (020 7404 3000). Platos pequeños 6- £ 14, platos grandes 17 £ – 32 £, postres 4 £ 6 £, vinos desde 23 £

El área alrededor de la rotonda de Old Street en Londres nos dice mucho sobre nuestra situación actual. Para todos los edificios de apartamentos de moda, sus balcones llenos de bicicletas de alta gama, aquí es donde mucha gente viene a trabajar, o lo ha hecho. Por el momento, muchos de esos escritorios permanecen vacíos. Como resultado, muchos cafés y bares que los servían siguen cerrados. Encima de la puerta del café Shoreditch Grind, uno de los pocos aquí que reabrió, está la leyenda 'Alexa está saltando en 2021'. Es un lema que todos podemos apoyar.

Pero aquí, en City Road, al sur de la rotonda, hay un signo de vida emocionante. Incluso en un almuerzo tranquilo de lunes a viernes, cuando la costumbre es escasa, todo lo relacionado con Daffodil Mulligan: la comida, el personal, la sala soleada bien espaciada con sus pisos de concreto encerado y banquetas de color verde oliva, vibra con algo de optimismo. Es una palmada en la espalda. Es una gota de agua fría en las mejillas. Es un abrazo de bienvenida abrumador.

"Grasa caramelizada negra y pegajosa": tocino con azúcar
"Grasa caramelizada negra y pegajosa": tocino con azúcar Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Daffodil Mulligan abrió en noviembre pasado como un proyecto paralelo entre tres irlandeses con experiencia en la industria hotelera: el tabernero Tony Gibney, que tiene Gibney's of Malahide en las afueras de Dublín, el restaurador. John Nugent, con sede en Londres, y el chef y restaurador Richard Corrigan. El nombre proviene de una canción de Harry O'Donovan y Eva Brennan sobre la hija de Biddy Mulligan, una famosa vendedora ambulante de Dublín. Según la letra, “todos los chicos” dicen que el narciso “es un melocotón y una perla”. Ven aquí para divertirte un poco en Dublín. Sin saberlo, en estos tiempos, este nombre tiene otra resonancia, porque el narciso es un luchador; una de las primeras flores brillantes en romper la penumbra del invierno. Y aquí, ahora, su homónimo, con una parrilla rugiente y un menú lleno de sabores divertidos e intransigentes, de pie con orgullo, negándose a retroceder.

Si bien el chef es Simon Merrick, lo que define la cocina es la bravuconería de Corrigan que ha abarcado toda su carrera. Si bien tiene un Corrigan inconfundiblemente elegante justo al lado de Park Lane, siempre ha sido un deleite y un alimentador. Durante el encierro, a menudo me preguntaban dónde me imagino una vez que todo se ha vuelto a abrir. Siempre he dicho en Bentley's Bar, el bistró de mariscos de Corrigan's justo al lado de Piccadilly, por las mejores ostras y sopa picante de mejillones y pastel de pescado. Aquí es donde durante mucho tiempo confundí mi propia billetera hecha jirones con azotes de moderados a severos.

"Lubricado con una rica salsa de anchoas": rubio cocido a las brasas.
"Lubricado con una rica salsa de anchoas": rubio cocido a las brasas. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Bentley estaba listo para reabrir cuando visité a Daffodil Mulligan, aunque ya le estaban proporcionando su pan de nueces y gaseosas dulces. Viene con su propia mantequilla batida del color de los narcisos. Esta empresa tiene una propuesta de precio más moderada que Corrigan o Bentley. En los platos pequeños, por £ 6, hay espirales de ricas huevas de bacalao batidas junto al mar, con cubos colados de salmón seco, espolvoreados con algas secas en polvo. El pollo con sal y chile trae los trozos de muslo más crujientes, enrollados y burbujeantes, atrapados en algún lugar entre un karaage japonés y fritos del sur con, al lado, pepino encurtido condimentado con chile. Cuesta £ 8.

Desde la tabla especial, a £ 7, hay apio nabo, sacado de sus feos orígenes de cerdo, a algo oscuro y profundamente tentador, gracias a la cocción con sal y unción con un mantequilla marrón de manzana y avellana. No hay nada sutil en ninguno de estos alimentos. Se ríe de la sutileza. Se trata de una cocina decidida a hacerte pasar un buen rato y llevar sombrero de fiesta mientras lo haces.

“Atado con un aderezo de mostaza con garra”: steak tartar.
“Atado con un aderezo de mostaza con garra”: steak tartar. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

En verdad, hay un cuarto irlandés involucrado aquí. Dudo en mencionarlo, porque lo he mencionado con tanta frecuencia, pero no lo dudo demasiado porque la carne de Peter Hannan es tan buena. Aquí hay parte de su famosa carne de res, criada en trébol de Irlanda del Norte y añejada en una habitación forrada de sal que puede o no ser la clave de su sabor. Pero entonces todos amamos a un PSU. Se sirve crudo como un tartar picado y atado en una vinagreta de mostaza con garra. Llega en una concha de ostra, él mismo en una pila de helado, con una gran cucharada de una crema funky con sabor a ostra y una sola hoja de ostra. Es un steak tartar con un corte de pelo serio y un poco de actitud.

La carne de vaca de Hannan está allí en especiales como un gran bistec para compartir entre dos y también, por £ 17, como una costilla de tocino azucarado. El tocino de azúcar de Hannan es una maravilla cuando simplemente se tuesta, por lo que la grasa se carameliza oscura y pegajosa. Aquí también está glaseado con gochujang ardiente y cubierto con un puré de tomate ahumado junto con acelgas, porque todos tenemos que ser buenos y comer nuestras verduras. De la sección del menú titulada 'horno de leña y parrilla' obtenemos un espeso filete de grondin horneado en un carbón, lubricado con una salsa de anchoas maduras, junto con hojas amargas.

"Es muy bonito de ver": pastel de merengue de limón.
"Es muy bonito de ver": pastel de merengue de limón. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Este poder y profundidad continúa con los lados. Por supuesto, el cavolo nero se acompaña de guindilla y ajo. Por supuesto, el puré se cubre con una miga de médula ósea. Lo notable es que, si bien es terriblemente musculoso y franco, nunca se pasa de la cabeza. Este es un truco que es difícil de realizar.

Los postres prolongan los placeres de venir aquí: tarta de queso de lima con jalapeño confitado; manzana asada al horno con helado picante; vainilla suave con palomitas de caramelo. Tenemos espacio para compartir solo una tarta de merengue de limón con crema cuajada. Muy bonito a la vista: una caja de pastel simple, doblada y curvada de hojaldre dorado con un relleno de cítricos. Mi única crítica es que es pequeña, lo que significa un desequilibrio: demasiada masa para el relleno. Entiendo cómo se lee esto. Estaba demasiado lleno para el postre y ahora me quejo de lo delgada que es mi elección. Mi vida está llena de terribles contradicciones.

La lista de bebidas alcohólicas incluye necesariamente Guinness junto con las cervezas para acompañar los vinos y cócteles, y en la planta baja hay una barra de madera para tomarlas. Al final hay una escena con un piano muy hermoso, brillante y bien afinado. Sé que está arreglado porque lo comprobé. Lo siento. No pude parar. Volverá el tiempo de la música en vivo. En algún momento llegaremos al 2021. Mientras tanto, ven aquí a comer.

Nuevos bocados

Los servicios de cajas de recetas como Hello Fresh y Mindful Chef han inspirado la competencia de alto nivel. Wild Radish, lanzado este mes, es un servicio de suscripción a recetas de ingredientes crudos de chefs de alto nivel como Phil Howard, Anna Hansen y Alyn Williams, entregado en todo Londres por ahora, antes desplegar. El servicio, con un precio de £ 50 para dos, se lanzará el 12 de octubre con ingredientes para el dorado al horno con verduras a la cazuela de Alyn Williams y un gratinado de apio, papa y papa. pera con verduras marchitas y rebozuelos de Phil Howard. Para registrarse, visite wild-radish.co.uk.

Una historia mixta en el mundo de la restauración. Con tristeza saludamos a Kym's, el restaurante cantonés de carnes asadas inaugurado por el chef Andrew Wong en la ciudad de Londres en 2018, y a Koj, el restaurante japonés homónimo de Andrew Kojima en Cheltenham. Ambos atribuyen los cierres a la crisis de Covid-19. Mientras tanto, saluda a la recién llegada Maison François en Duke Street en St James & # 39; s London, con un menú de clásicos franceses y una selección de vinos (maisonfrancois.london).

Y una marca de un cambio en los hábitos alimentarios: el próximo mes de abril en Business Design tendrá lugar la primera Exposición Universal de Plantas de Europa, un evento business to business para empresas y particulares que trabajan en el sector de la alimentación sin carne. Londres central. Para obtener más información y registrarse, visite plantbasedworldeurope.com.

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @ jayrayner1

My Last Supper, One Meal a Lifetime in the Making de Jay Rayner, ahora se publica en rústica por Guardian Faber. Cómpralo por £ 7.99 en guardianbookshop.com

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