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Fletchers en Grantley Hall, Ripon: ‘Caro confuso y asfixiante’ – revisión del restaurante | Comida


Fletchers en Grantley Hall, Ripon, North Yorkshire, HG4 3ET (01765 620 070, grantleyhall.co.uk). Entradas de £12,50 a £19,50, platos principales de £24 a £50, postres de £11,50 a £14, vinos desde £34

Llegué a Grantley Hall a tiempo para mi reserva y siempre llegaba tarde a mi mesa. Fue por el largo viaje desde las puertas delanteras, a través de una enorme alfombra de mesa de billar de césped bien cuidado, hasta el estacionamiento. Le siguió el desafío de encontrar un lugar entre las estaciones de carga de Porsche y Tesla. Luego tuvimos que caminar por el estacionamiento fingiendo pertenecer allí, suavemente arrullados por el suave piano de jazz que nos desconcertaba a través de la maleza.

Caminamos a lo largo del imponente edificio, saltamos dentro y atravesamos una celda acolchada de habitaciones con paneles de madera y gruesas alfombras para llegar a Fletchers, la cervecería del hotel. Es cierto que nos detuvimos para admirar los escaparates de las sencillas tiendas de segunda mano disponibles para comprar, incluidas pulseras infestadas de diamantes que alcanzan las 9.295 libras esterlinas. Finalmente, llegamos al comedor.

ruibarbo cremoso
Final del juego: ruibarbo cremoso. Fotografía: Gary Calton/The Observer

Tú entiendes. Grantley Hall, una gran torre de Yorkshire del siglo XVII, se inauguró como un hotel de cinco estrellas en 2019 y está sobrediseñado a una pulgada de su vida dorada, imprimada y pulida. Es propiedad de Valeria Sykes, quien invirtió 70 millones de libras esterlinas en la conversión después de divorciarse del empresario y donante del Brexit, Paul Sykes. Las instalaciones incluyen una piscina, salas de nieve y vapor, gimnasio, cámara de entrenamiento en altura, cinta de correr subacuática, cámara de crioterapia -no, yo tampoco- y un escáner corporal 3D que puede verificar la densidad ósea. ¿Quién necesita un digestivo cuando puede controlar su densidad ósea después del almuerzo?

Soy consciente de que todo esto pasa por esnobismo inverso; como una burla performativa a los excesos de los excesivamente ricos. Espeluznante. Esta es la intención. Grantley Hall es divertidísimo por encima de todo. Aquí es donde morirá cualquier perspectiva razonable de la vida. Es el hogar de una gran cantidad de restaurantes, incluido un falso café après-ski, con el que se puede decir que Yorkshire ha soñado durante mucho tiempo, y un conjunto que fusiona «productos de Yorkshire con sabores del Lejano Oriente». Luego está el restaurante insignia de Shaun Rankin, anteriormente d’Ormer, que ofrece un menú de degustación de 10 platos cada noche a £ 130 por persona y hasta ahora ha sido representado por tres firmas de relaciones públicas diferentes. Todos me animaron a ir.

Pastel de eglefino ahumado con un anillo de aceite verde alrededor y dos anchoas entrecruzadas encima
‘Heavy on the Potato’: pastel de pescado con eglefino ahumado. Fotografía: Gary Calton/The Observer

No gracias. Estaba mucho más interesado en la cervecería, en parte porque es el lugar al que irías a comer el resto del tiempo si te hospedaras en el hotel, y en parte porque me gusta imaginar a Fletchers con el nombre del personaje de Ronnie Barker en gachas de avena. Supongo que no, aunque no pude encontrar nada en el sitio web que explicara el nombre. Sin embargo, encontré un poco de codificación ordenada por parte del diseñador web: la pestaña en Chrome para la página del restaurante dice «Los mejores lugares para comer en Yorkshire».

no mentiré No estoy del todo convencido de que esto sea cierto. No es un mal restaurante. El personal es alegre, aunque se requiere que usen insignias con su nombre como si fueran Cosechadores. Y todos podemos disfrutar de un pequeño simulacro de señorío escocés. Hay acolchado de tartán en las sillas. Un fuego abierto canaletas. Pero toda la empresa es a la vez confusa y sofocante por lo que es. Por otra parte, esta cámara de crioterapia no se pagará sola, ¿verdad?

bajo de piedra
‘Sabores sobrios y tenues’: bajo de piedra. Fotografía: Gary Calton/The Observer

Los platos se leen como si alguien una vez se detuvo frente al Wolseley en Londres y tuvo un shufti rápido de su menú, sin querer comer allí. Al principio, todo parece estar diseñado para consolarlo y nutrirlo en lugar de sorprenderlo. Por otra parte, las £ 25.50 que se cobran por el pescado rebozado con cerveza con un verdadero Jenga de papas fritas bien podrían ser ambas cosas al mismo tiempo. Puedes almorzar sándwiches de salmón ahumado por £ 16.50, o una ensalada de pollo con aguacate y lechuga por £ 21.

Gran parte del resto, sin embargo, es detallado y preciso y simplemente agotador. Un solo pastel de pescado de eglefino ahumado y cebolla tierna por £ 14.50 llega rodeado de un círculo neurótico de aceite de hierbas que parece estar allí simplemente para enmarcar en lugar de dar sabor. Justo encima hay una guardia de honor de boquerones en escabeche y debajo un perfecto disco de muy buena salsa tártara. El pastel de pescado en sí es pesado en la papa, ligero en el pescado.

Venado.
“Falta de llanto visceral”: venado. Fotografía: Gary Calton/The Observer

En otro plato principal, una pechuga de pichón está maravillosamente cocinada, pero el plato está salpicado en lugar de salteado, y parece que alguien usó una regla de centímetros para tallar los decepcionantes cubos de morcilla. Así continúa. Admiro la técnica de cocinar un trozo de lomo de venado, o la cremallera de col lombarda estofada debajo. Muy bueno también, a £32. Pero, ¿por qué publicitar algo queer y luego presentar algo tan desprovisto de gritos viscerales? Un buen marica tiene que ser literalmente valiente. Este parece avergonzado de sí mismo. Un plato de bajo a la piedra con calamares, hinojo estofado, puré de azafrán e hinojo y una salsa de mantequilla de pimiento rojo se lee como una carta de amor a la costa mediterránea francesa; sabe como si lo hubiera cocinado alguien que fue allí de vacaciones, pero no lo disfrutó en absoluto. Los sabores son sobrios y atenuados. Sin embargo, siempre quedan las fichas. Por extraño que parezca, me recuerdan a los que están en la bolsa en el fondo de mi congelador. Truco complicado para tener éxito, eso.

Y luego llegan los postres. Oh hombre. Son brillantes; algunos de los mejores ejemplos de trabajo de pastelería detallado que he tenido el placer de ver en mucho tiempo. Un fino manguito de chocolate blanco encierra el más ligero de los bizcochos, cubierto con una crema de ruibarbo, que a su vez encierra un sedoso gel de ruibarbo; un pastel de chocolate stout está cubierto con varias mousses etéreas dentro de un cilindro perfecto de chocolate negro. Viene con una cúpula de ganache de chocolate y un sándwich de galleta que contiene un parfait de helado de crema irlandesa. Ambos postres increíbles cuestan alrededor de £ 13. No puedo querer un centavo. Parecen platos de un restaurante completamente diferente; aquel que sabe lo que quiere ser y cómo lograrlo.

Pastel de chocolate.
‘Mousses etéreos en un cilindro perfecto de chocolate negro’: Tarta de chocolate negro. Fotografía: Gary Calton/The Observer

Como dije antes, esta revisión está bien untada con sarcasmo. Creo que eso es razonable. Nuestra factura por tres platos sin vino es de poco menos de £ 150 y mientras salimos cantando un himno a los postres, solo murmuramos irritados sobre el resto. Y bien. Es algo que nos ayuda a superar el largo viaje que tenemos por delante; el uno todo el camino de regreso a la puerta principal.

Noticias

El siempre inquieto chef y restaurador Gary Usher de Elite Bistros, con sede en North West, ha anunciado planes para financiar 2 millones de libras mediante la venta de acciones de la empresa. Los financiadores colectivos anteriores, acostumbrados a lanzar nuevos restaurantes, han ofrecido recompensas que incluyen comidas y mercadería. Los nuevos fondos, dice, financiarán la apertura de tres restaurantes más junto con Sticky Walnut, Wreckfish, Burnt Truffle e Hispi. También dice que tiene planes para un restaurante de tapas (elitebistros.com).

Después de convertirse en el primer restaurante de Gales en recibir dos estrellas Michelin, el chef patrón Gareth Ward de Ynyshir en Machynlleth, Powys, ha anunciado que abrirá su propio pub. Una vez que se dé la aprobación de la planificación, se construirá en un terreno detrás del restaurante y, dijo a la revista Industry. El entrenador, debería estar abierto a finales de año. «Los gastos generales son enormes en Ynyshir», dijo, «y la tierra ayudará a pagar su camino». (ynyshir.es).

Las cifras completas de Covid en el sector de la hospitalidad están disponibles. El organismo de la industria UKHospitality ha calculado que el sector de los restaurantes perdió alrededor de £115 mil millones en ventas en 2020 y 2021 debido a la pandemia. Kate Nicholls, directora ejecutiva de la organización, pide al gobierno que mantenga el IVA hotelero en un 12,5 % en lugar de bajarlo al 20 %, para ayudar a que el sector se recupere.

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