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Il Borro, Londres: “La música era mala, la pasta terrible” – reseña del restaurante | Alimento


Il Borro, 15 Berkeley Street, Londres W1J 8DY. Entrantes £14-£35, pasta £17-£53, segundo £29-£75, postres £11-£16, vinos desde £50

Fue cuando empezaron a bombear una versión dulce y melodiosa de Love Will Tear Us Apart de Joy Division en el comedor que realmente comencé a perder las ganas de vivir. Ya nos habían sometido a versiones esterilizadas de clásicos de Madonna. Ahora el DJ de Il Borro nos estaba dando una versión fea y desfigurada de lo mejor de Manchester gloomster. No estaba seguro de qué era peor: la música pésima o la pasta de mariscos con solo un langostino, gambas, tres almejas y tres mejillones por £46. De hecho, estaba seguro. La música era muy mala. La pasta promedio era realmente patética.

Il Borro abrió en noviembre pasado en un cavernoso sitio de mármol y madera clara de dos pisos cerca de Berkeley Square en Londres, y es un derivado de la lujosa bodega italiana Il Borro cerca de Arezzo, propiedad de la marca de moda de lujo Salvatore Ferragamo. En Mayfair, esta última oración funciona como preliminar. El sitio web del restaurante dice que quiere presentarnos a todos su ‘estilo de vida toscano’. Esta forma de vida toscana implica suficientes muebles beige para entusiasmar a un comprador de la Compañía Blanca, terribles trajes de tartán para los camareros principales y un menú cuyo precio es en parte aburrido para los ricos.

“Grandes Trozos Que Secan La Boca”: Estofado De Ternera.
“Grandes Trozos Que Secan La Boca”: Estofado De Ternera. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

Entonces, ¿por qué ir allí? Dos razones. En primer lugar, este hombre no puede vivir de platos pequeños y listas “pulcras” de vinos naturales servidos solo en bodegas viejas. Sombra y luz, gente. Luz y sombra. Y segundo, Il Borro tiene las palabras «Tuscan Bistro» sobre la puerta. Es intrigante porque Londres tenía uno solo dos meses antes de que abriera. Russell Norman’s Brutto es algo así como un espacio para moverse en la mesa en Clerkenwell, eliminando robustos platos de panzanella por £ 8.40 y penne por diez. La proposición básica es exactamente la misma; el precio y el enfoque, un poco menos. Obviamente, Il Borro tiene que pagar los alquileres de Mayfair y las tarifas de lavandería y un DJ con gustos extremadamente cuestionables para apoyar. Pero aún teniendo eso en cuenta, quería saber: ¿más dinero te compra mejor comida?

No. Te permite entrar en una realidad alternativa extraña y rugiente, donde las mesas de hombres con el cuello abierto miran fijamente sus teléfonos, sus rostros bañados en un brillo azul, o se ladran unos a otros sobre las mejores ofertas más recientes.HSBC Global. Camareros que parecen vagamente aterrorizados caminan con licoreras de tintos a precios agresivos, sus picos son tan largos y delgados que no sabes si llenarán los vasos de los clientes o los sondearán. Tal vez fantaseé allí.

'Limp': calameretti frito.
‘Limp’: calameretti frito. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

Recibimos una charla exuberante sobre cómo todos los ingredientes son orgánicos, de acuerdo con el profundo compromiso de la bodega con la sostenibilidad, y cuánto se transporta desde la bodega misma. Un plato menciona el «pequeño pollo toscano». Le pregunto al mesero si eso significa que el pollo es literalmente de la Toscana, una proeza considerando el estado actual de los viajes aéreos. Él comprueba con la cocina. Sí, dijo con entusiasmo, es un pollo toscano. Porque obviamente ningún pollo británico mediocre servirá. Si las gallinas hicieron el viaje, ninguno de los blancos de la finca lo hizo. No están en la lista. Otras cosas son. La botella más barata aquí es £50. Encuentro una encantadora Villa Sparina Gavi por £ 80, que podría vender por £ 16.45. Por lo tanto, solo sería un aumento de un factor de cuatro. Cállate y bebe tu vino.

De todos modos, estamos aquí para cenar, así que vámonos. A veces, cuando una experiencia pasa de la mediocridad al “quiero mami”, temo que se presente un plato soberbio, cuyo elogio interfiere en el flujo de mis desvaríos. tengo que ser justo En Il Borro, eso nunca sucede. Comienza con una selección promedio de panes mal hechos, incluidos bastoncillos de focaccia con la textura densa y húmeda de una almohadilla de Tena empapada. Es raro. Londres está lleno de gran focaccia. Toscana también para el caso. ¿Cómo pueden pensar que ese gran trozo de morcilla está bien?

'Lean': linguini con mariscos.
‘Lean’: linguini con mariscos. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

Los principiantes tardan una edad en mantenerse al día con los servidores que brindan actualizaciones no solicitadas. Desafortunadamente, finalmente llegan. Los calamaretti y los gamberi fritti son suaves, como si el entorno brillante les produjera ansiedad por el desempeño. Esto sugiere que se sentaron en el pase por un tiempo, el tiempo suficiente para que el relleno de calabacín frito en rodajas finas adquiriera un fuerte sabor a pescado.

Luego está esta pasta delgada con mariscos por £46. Cuando te encuentras contando conchas marinas y solo llegas a tres, algo sucede. La salsa es aburrida y dulce; la modesta cantidad de pasta al dente es la única parte sólida del plato. Este pollo muy viajado se describe en el menú como picante. Lo que sucede es aburrido y entumecido. Hizo el viaje en vano. El más extraordinario es el peposo, un famoso guiso toscano de ternera estofada y granos de pimienta. En Brutto, es un estofado de invierno delicioso y reconfortante, lleno de carne enredada y especias brillantes. Cuesta £ 15,80. En Il Borro, la carne estofada está en trozos gruesos que secan la boca. Cuesta £ 41. Caramba, comer como un italiano rústico es caro en estos días.

“Trueno”: tiramisú.
“Trueno”: tiramisú. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

El peposo viene con bloques de polenta fritos curtidos y con esquinas duras, como bloques de Jenga, pero no tan divertidos de jugar. Un humilde ingrediente italiano fue diseñado dentro de una pulgada de su vida para convertirse menos en comida y más en un artículo de moda. Llévalo como broche. Como premio de consolación pedimos una guarnición de £9 de sus triples papas fritas horneadas con sal de romero. Ellos también llegan tibios y masticables y, por si sirve de algo, sin una pizca de romero. No suelo quejarme de los platos mediocres para no decirles que todo es menos que feliz. Me temo que no cooperan cuando les pedimos que envíen un fotógrafo. Estos son tan ridículamente malos que no puedo evitarlo. Invito al servidor a probarlos. ¿Por qué debo sufrir solo? Se eliminan de la factura. De una lista de postres aburridos, con tarta de queso y panna cotta, dividimos un tiramisú de £12.

La cuenta es £334 sin sorpresas. Lo que es realmente deprimente es la falta de ambición en una ciudad llena de excelentes restaurantes italianos. Lo que es aún más deprimente es que está haciendo un gran negocio. Está lleno de gente comiendo comida pésima sin importar los precios. Pero lo más deprimente, al menos para mí, es que nada de lo que diga sobre esto hará la más mínima diferencia. Sólo había una cosa que hacer. Fui a casa y escuché Joy Division para animarme.

Noticias

Uno de los fundadores de Toklas en Londres, calificado muy positivamente en esta página hace unas semanas, está detrás de un nuevo negocio que abrirá el próximo mes en Margate. El Fort Road Hotel, ubicado dentro de uno de los edificios más antiguos de la ciudad, se describe a sí mismo como un «destino de arte y gastronomía» gracias a la participación de Ondulado el fundador de la revista Matthew Slotover de Toklas y el artista Tom Gidley. Habrá obras de arte de Tracey Emin, nacida en Margate, y un menú de terrina de cerdo con cerezas en escabeche, trucha de mar al horno de barro y panqueques de moras silvestres. A fortroadhotel.com.

Robbie Lorraine, a quien se vio por última vez cocinando un menú ligeramente loco pero absolutamente atractivo en su restaurante Only Food and Courses en Brixton, será el jefe de cocina de Boys Hall, un nuevo hotel que también abrirá en Kent en septiembre. Su carta incluirá buñuelos de bogavante junto con panceta estofada con mermelada de bacon, morcilla y cazuela de cerdo. Visitar chicos-hall.com.

Generalmente, los crowdfunders se utilizan para ayudar a abrir restaurantes. Tal vez sea una señal de los tiempos que el chef Damian Wawrzyniak comenzó uno para ayudar a cerrar el suyo. Ante el aumento de los costos en todos los frentes, Wawrzyniak ha decidido que el último servicio en su moderno restaurante polaco House of Feasts en Peterborough tendrá lugar el 21 de agosto. En una nueva empresa que puede no ser bien recibida por todos, ahora busca recaudar £50,000 para ayudar a pagar a su personal y proveedores. Luego tiene la intención de encontrar una nueva ubicación. Puedes leer todo al respecto aquí.

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @jayrayner1



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