Las Pitas News

Noticias gastronomicas tan sabrosas como unas pitas

June Plum, Wellingborough: “Sabores fuertes y crujientes que deleitan” – reseña del restaurante | Comida

[ad_1]

June Plum, 31-32 Cambridge Street, Wellingborough NN8 1DW (juneplum.net). Entrantes de £ 1.95 a £ 8.25, platos principales de £ 9.95 a £ 18.50, postres de £ 6.50 a £ 7.95, cócteles de £ 6.95 a £ 8

Si bien East Midlands no lo deslumbrará con estrellas Michelin, Northamptonshire, donde vivo, es un condado singularmente sombrío. Tenemos grandes productores de alimentos y cocineros maravillosos, pero no muchos restaurantes que cumplan sus promesas, o que duren mucho si lo hacen. ¿Es la cultura tradicionalmente ahorrativa de las capillas de la ciudad que se ha desarrollado con la expansión de la fabricación de zapatos, o el monopolio de la buena mesa detrás de los muros de las muchas grandes propiedades aquí, o una red de carreteras que se conecta fácilmente con ollas de carne en otros lugares? Pero, de repente, una joya brillante en un lugar sorprendente: June Plum en Wellingborough.

El restaurante está en el centro, al otro lado de la calle que sería Curry Mile, si fuera una milla; más como Fenugreek Furlong. Puede que no lo notes a primera vista, entre un restaurante polaco y un excelente indio, pero como el nombre y la música que suena allí, su origen es caribeño (las ciruelas de junio son un poco como mangos y son populares para los niños: dulces, picantes y sabroso, cuando entran en temporada en verano).

“Rica y oscura y melaza, dulce pero con profundidades ahumadas”: coliflor BraDap.
“Rica y oscura y melaza, dulce pero con profundidades ahumadas”: coliflor BraDap. Fotografía: Fabio De Paola / The Observer

Su chef jefa, Jodi Jenny, quien creció en Jamaica, cerca de St Mary's, ofrece sabores fuertes y crujientes que deleitan, la hija y la nieta de la cocinera. Se formó en Miami, luego vino al Reino Unido y trabajó en restaurantes aquí, primero en un pub elegante, pero, a medida que se volvió más confiada y en la estima de sus empleadores, la cocina jamaicana apareció en el menú. A los clientes les gustó tanto que lanzó Jamrock, un camión de comida, que descubrí por primera vez estacionado al lado de B&Q.

Wellingborough tenía sentido porque tiene una población relativamente grande con una herencia caribeña, gracias a la política del Greater London Council de ofrecer alojamiento fuera de Londres a aquellos en sus listas en los años 60 y 70. 'desbordamiento' como se conoció fue el Windrush generación de Wellingborough y con la llegada de familias de Jamaica, St. Kitts, Granada, Antigua, etc., también surgió el apetito por ackee y cabra y plátano y pescado salado y pimientos Scotch Bonnet. Con la llegada de Jamrock, las personas de ascendencia caribeña, como las de Asia hace una década, pudieron conectarse en casa. Jodi encontró un local en Cambridge Street y, después de unos cinco años, cambió el nombre de Jamrock a June Plum, lo que me causó momentos de ansiedad mientras Google buscaba lo que temía era otro buen restaurante que se había rendido.

Me senté en una mesa en el patio, como lo requerían las restricciones de Covid, con un botón que podía presionar para producir sofocos desde el radiador de arriba, no desagradables en este gélido mayo. Escaneé el código de la mesa para descargar el menú en mi teléfono y, mientras leía, llegó un tazón de palomitas de maíz shakka lakka gratis, saladas, picantes y aún calientes, y mi pinta habitual de cerveza roja Red Stripe (£ 4.20). Jodi, a quien no había visto en meses, también vino y nos pusimos al día. El restaurante había hecho un gran negocio de comida para llevar en el encierro, para la gratitud de sus clientes habituales, pero ama a la gente, un restaurante lleno, sociable y centrado en la comunidad (las noches de reggae son muy populares). "Es bueno finalmente poner comida en los platos", dijo.

"Tan bueno como cualquier cosa que haya comido": curry de cabra.
"Tan bueno como cualquier cosa que haya comido": curry de cabra. Fotografía: Fabio De Paola / The Observer

Mi entrante, ordenado del menú vegano, fue la coliflor BraDap (£ 5.95), floretes al dente dragados en una salsa de la propia creación de Jodi, un feliz accidente que involucró cebollas y melaza casi quemadas. Es rico y oscuro y melaza, dulce pero con profundidades ahumadas, que complementa maravillosamente la verdura ligeramente amarga. Las porciones son abundantes, lo que funciona muy bien para mí, pero los débiles de corazón pueden encontrar suficiente ración para dos como entrante.

Para mi plato principal pedí queso de cabra al curry (£ 12.50), tan bueno como cualquier cosa que haya comido, carne tierna y, a diferencia de las versiones que he probado en el Caribe, deshuesado y sin grasa. Está marinado generosamente en la salsa de curry de Jodi, que es oscura, rica en calor y suave, y fluye de manera que se escurre en el montón humeante de arroz y guisantes que se derrama. El lado, el arroz dulce y casi pegajoso, los guisantes lentamente. liberando su riqueza en legumbres en la boca. Una de las adaptaciones a los paladares locales es que el grado de picante sea opcional. Me encanta el picante, así que pedí un poco del condimento picante de Jodi, Junkanoo Poison (£ 1.20) como acompañamiento, un brebaje misterioso rosado y cremoso que parece algo que te pondrías sobre un postre en lugar de un curry, pero es engañosamente potente . En una concesión a mi dieta de cinco al día, también pedí una guarnición de ensalada de col (£ 3), que es de un color morado emocionante gracias a uno de sus ingredientes, la remolacha, pero no pude comerlo todo, así que lo empaqué. para que pudiera tomarlo. casa.

“En algún lugar entre la textura de la tarta de queso y el fondant”: la tarta de crema de coco.
“En algún lugar entre la textura de la tarta de queso y el fondant”: la tarta de crema de coco. Fotografía: Fabio De Paola / The Observer

Llegó otra pareja y se sentaron en dos mesas. Era una novata, sabía lo que hacía y tenía opiniones sobre la textura correcta del ackee y cómo el plátano es apropiado en una isla y el plátano verde en otra. Jodi me dijo una vez que los expatriados caribeños son los clientes más difíciles de complacer, cada uno con su propio toque isleño en un plato clásico, y las madres y abuelas que lo preparan así. La nostalgia está hecha a medida, y satisfacerla es una aproximación, por lo que en lugar de apostar por la autenticidad estricta, ella opta por lo que le agrada, lo que atrae a su creciente número de clientes. Leales, y por eso se ven tortillas, quesadillas. y hamburguesas, y los mejores macarrones con queso que he probado en mi vida, también en el menú.

Del menú corto de postres, elegí una tarta de crema de coco (£ 6.95), una tarta abierta de hojaldre dulce con un rico relleno de coco, en algún lugar entre la textura un poco de tarta de queso y fondant, que no es la opción más delgada, y se sirve con crema batida. Eso fue todo lo que pude hacer para completarlo, y nuevamente sugeriría que un pudín en el medio podría estar bien para aquellos con un apetito más delgado. Me contoneé con el sonido que se desvanecía de lo que pensé que era Micah Shemaiah, más allá del café rumano, la mejor comida para llevar india de la ciudad y el maravilloso supermercado, llamado sin música Kaka, donde ahora puedes comprar pescado salado, salsa shito y mangos Alphonso. , en un pueblo donde no hace mucho tuviste la suerte de encontrar una berenjena.

The Madness of Mourning de Richard Coles es publicado por Orion por £ 16.99. Cómpralo en theguardianbookshop por £ 14.78. Jay Rayner regresa la semana que viene

[ad_2]

admin

Deja un comentario

Volver arriba