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Lerpwl, Liverpool: ‘Desde el principio impulsan los menús de degustación’ – revisión del restaurante | Alimento


Lerpwl, Britannia Pavilion, Albert Dock, Liverpool L3 4AD (0151 909 6241; lerpwl.com). Menús degustación de 50 y 90 libras, más suplementos. Aperitivos de 3,50 £ a 9 £, platos de 9 £ a 24 £, postres 9 £, vinos desde 31 £

Recientemente recibí un correo electrónico de Liam Barrie, uno de los hermanos detrás de Lerpwl en Liverpool. ¿Podría considerar volver a visitar el restaurante que él y Ellis Barrie abrieron en 2020? No sólo podía considerarlo: lo había considerado febrilmente, varias veces, y con razón. Los hermanos Barrie tienen una gran historia. Siendo muy jóvenes, transformaron un pequeño café, cerca de un remoto parque de casas móviles de Anglesey, en lo que rápidamente se convirtió en un lugar de peregrinaje gastronómico. Marram Grass era famoso por ser un lugar que tomaba los mejores ingredientes del norte de Gales y los convertía en maravillas comestibles. Ahora se habían mudado a la ciudad y ocupado un espacio en el palacio comercial de ladrillo rojo que es Albert Dock para Lerpwl, el galés para Liverpool.

Al principio miré en su sitio web. Lo vi cada vez que tuve que revisar en Liverpool. Cada vez, fui llevado a una distracción decepcionada y masticada. Los menús estaban en los enlaces de Dropbox, una pesadilla en el móvil, si es que funcionaban. Estas cosas importan. Restaurantes, ordena tus sitios web. Un número extraordinario esconde su dirección en algún polvoriento rincón digital o no se molesta en incluirlo. Y agregue un número de teléfono para las personas que llegan tarde y desean informarle. Los sitios de reserva son una pesadilla para estas cosas. ¿Por qué no ofrecer un número de WhatsApp si no soportas la idea de hablar con tus clientes?

Ostras Menai.
“Espectacular”: ostras Menai. Fotografía: Jo Ritchie/The Observer

El mayor problema con Lerpwl fue la propuesta. Puedes tener todo lo que quieras siempre que sea un menú degustación, ya sea £ 90 o £ 50, pero con varios extras que agregan £ 31 adicionales a ambos. Un menú se llamaba el «Caprichoso». ¿Qué? ¿Una cena marcada por cambios repentinos de humor y comportamiento? Si quisiera, podría quedarme en casa y discutir con mi familia. Todo parecía agotador. Yo no había informado nada de esto. Si suficientes personas quieren un menú de degustación de £ 121, entonces buena suerte para ellos. Pero como ahora me habían pedido que viniera, les expliqué por qué no lo había hecho. Reconocieron mis puntos.

Recientemente volví a mirar su sitio web. He aquí que los enlaces de Dropbox habían desaparecido, los enlaces rotos se habían reparado y habían introducido un menú de «platos», esencialmente a la carta: algunos bocadillos, platos más grandes, tres cortes de carne, todo para compartir. Lo menos que podía hacer era reservar una mesa. Primero lo básico: a pesar de todos los trucos del menú de degustación, hacen mucho de su ambiente relajado. Mientras que la cocina cuadrada abierta está ocupada por jóvenes muy intensos y altamente conectados, la gran sala vibra con una charla amistosa y relajada. Es un lugar de superficies duras, extravagantes columnas victorianas y mesas desnudas vestidas con suficientes cubiertos para acomodar un buffet de un club de rugby.

Pollo frito
‘Una ofensa a los dioses’: pollo frito. Fotografía: Jo Ritchie/The Observer

Algunos platos son realmente espectaculares. Entre la breve lista de bocadillos se encuentran las ostras de plata de Menai. Uno está aderezado con pepino comprimido cortado en cubitos, perlas brillantes de aceite de eneldo y un chorrito de acidez dulce; el otro viene con chile fermentado, ajonjolí y algas. Ambos son una explosión total de vigorizante belleza junto al mar. Hay un pastel de pastrami de pato cortado en cubos pequeños en un mosaico salado bellamente doblado. Sus papas fritas triplemente cocinadas son tan doradas como monedas de cobre pulidas y vienen con una divertida salsa holandesa rica en arterias hecha con grasa de pato en lugar de aceite de oliva. Algunos pueden encontrar esto abrumador; Nunca me he sentido abrumado con la grasa de pato. Sirven una excelente ensalada Little Gem con pepinos cortados en cubitos, bajo nevadas de queso cheddar Keen’s rallado y un aderezo cargado de apio de monte.

Desafortunadamente, no todo es así. La comida me recuerda a cierto coro local de aficionados donde las sopranos son hermosas y siempre tocan alegremente, pero los tenores son un poco fibrosos y tristes. Tome su pollo frito. Es una sola pierna por £6. Curiosamente, le quitaron la piel, lo que es una ofensa a los dioses vengativos del pollo frito. ¿Qué sucede cuando golpeas un trozo de pollo sin piel? La masa se desliza hacia abajo, como si fuera un insecto que pierde su caparazón. Viene en una emulsión de hierba verde oscuro, que a su vez está en una hoja de papel con monograma. El papel se convierte rápidamente en trapos rotos en el cuenco.

Pato.
‘Admiro la preparación’: pato. Fotografía: Jo Ritchie/The Observer

Admiro la preparación de un trozo de pato madurado, pero llega con una quenelle de muslo de pato confitado que es un mantillo gomoso. Hay un plato realmente terrible de berenjena poco cocida, con un aderezo de suero de leche suave que tiene muy poco sabor. Los postres, aunque están listos para Instagram, se reducen a ingeniosas salpicaduras de mousses y albóndigas de sorbete. Lo más parecido a la estructura es un parfait glaseado bajo una cúpula de chocolate blanco crujiente. Desafortunadamente, el parfait está perfumado con lavanda. Estamos firmemente en un territorio envejecido, elástico y de calzoncillos.

Hay otros problemas, incluido un camarero alegre que se niega rotundamente a usar un bolígrafo y papel para tomar nuestro pedido a pesar de que se le pide que lo haga. Esto podría explicar por qué nos traen un plato de remolacha que no pedimos. Lo enviamos. Nos dicen que todo sucederá cuando esté listo, lo cual es extraño porque con gusto sirven estos menús de degustación en un orden específico. También es aburrido. Las cosas llegan en momentos extraños, como las patatas fritas, que llegan tarde con la ensalada, no los bocadillos entre los que figuran. Y aunque dicen que todo es para compartir, la mesa es demasiado pequeña para la cantidad de platos que llegan a la vez. Nuestro servidor se agita un poco cuando nos negamos a pedir el pan, como si hubiéramos dado un gran paso en falso. Por último, está la desconcertante lista de vinos. Los blancos del Viejo Mundo comienzan con algo felizmente bebible esloveno por £32 antes de saltar majestuosamente a un pinot gris inglés de £60. No hay nada en el medio. Prinks podría estar en orden.

Hoja de ladrillo con bayas de verano.
‘Artful splodges’: pasta filo con frutas del bosque. Fotografía: Jo Ritchie/The Observer

Cuando hice la reserva, me pidieron que eligiera un menú y especificara el nuevo menú a la carta, pero de inmediato impulsaron los menús de degustación, que siempre vienen con £ 19 extras. Tengo la sensación de que a pesar de todas sus proclamas de informalidad, vibraciones relajadas y buenos momentos, sus corazones realmente no están en nada en el menú. Es cierto que no son muy buenos en eso. Quieren ser un restaurante con menú degustación. es cosa de ellos Me parece bien. Si pueden encontrar apostadores dispuestos a soltar la moneda grande, eso es realmente con lo que deberían quedarse.

Noticias

Surrey acaba de convertirse en el hogar de su primer salón de comidas, con la apertura de Epsom Social. El espacio, en Epsom Square, tiene capacidad para 200 personas y ocho vendedores, incluido el restaurante venezolano de comida callejera Pabellon, el curry indio On Naanstop, así como ofertas de comida que representan a Líbano, México y Corea. También habrá una serie de ventanas emergentes (epsomsocial.com).

Y noticias de un cierre: se despide de The Glasshouse, que ha estado abasteciendo a Kew, al oeste de Londres, desde 1999. El restaurante, propiedad del chef Bruce Poole y el restaurador Nigel Platts-Martin, tiene una estrella Michelin desde 2002, más recientemente bajo la dirección del chef Gregory Wellman. . Se convertirá en jefe de cocina del restaurante asociado La Trompette en Chiswick después del último servicio el 17 de septiembre.

Y finalmente, un lector decepcionado se puso en contacto recientemente. Hace un año, reservó una mesa para almorzar en L’Enclume de Simon Rogan en Cumbria, que ganó su tercera estrella Michelin en febrero. Cuando reservó, el menú del almuerzo costaba £ 100 por persona. Un mes antes de su reserva, la contactaron para decirle que el menú del almuerzo se había eliminado y que el menú de la noche, que se había reducido de £ 195 a £ 250, se había introducido en su lugar. «No podemos permitírnoslo», dijo mi corresponsal. «No estoy seguro de quererlo de todos modos, así que cancelé la reserva». Fue «una decisión difícil de implementar para Simon y el equipo», me dijo un portavoz de L’Enclume. «Pero necesario dada la inflación».

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @jayrayner1



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