Las Pitas News

Noticias gastronomicas tan sabrosas como unas pitas

Lo que los críticos de comida estadounidenses podrían aprender del Reino Unido (y viceversa, supongo …) | comida


yoEn octubre del año pasado, un restaurante japonés-peruano llamado Yapa abrió sus puertas en el distrito Little Tokyo de Los Ángeles. Tres meses después, después de visitar tres veces, la crítica de restaurantes de Los Angeles Times Patricia Escárcega publicó una crítica reflexiva y positiva. Aunque se reía, contenía algunas descripciones líricamente deliciosas de la comida; "toboganes uni cremosos" y "lago perfumado con aceite enriquecido con el voluptuoso calor de los pimientos rocoto". No hubo firma de la imagen.

Esa misma semana, después de una sola visita a un restaurante que solo había estado abierto durante unos días, The Observer publicó mi crítica extremadamente negativa de The Yard de Robin Gill en Londres. En este documento, comparé los ñoquis con los hisopos dentales y describí un plato como una degustación de "pereza y margen de beneficio bruto". Mi foto ha sido abofeteada por todas partes, por lo que es posible que te mire mientras lees.

.

Escárcega y yo hacemos el mismo trabajo. Los periódicos nos emplean a ambos para comer en un restaurante y luego decirle si vale la pena su tiempo, dinero y apetito. Pero hacemos este trabajo de manera muy diferente. "Los críticos estadounidenses escriben como si fueran los herederos del abrigo de Tom Wolfe o Hemingway", dice Giles Coren, quien examina para The Times en el Reino Unido. "Van allí cinco veces. Hay una contradicción en la forma en que escriben. "

Sam Sifton, editor del New York Times, quien también fue portavoz del periódico durante dos años entre 2009 y 2011, lo felicita. Los críticos de los restaurantes británicos pueden ser "bárbaros", dice, aunque admite que encontró todo esto muy entretenido. "Para el lector, hay algo delicioso en su lote que tiene lugar en un lugar horrible. Como lector, estoy encantado. Sin embargo, debemos adoptar un enfoque más oscuro".

De hecho, lo hacen. Viajando por los Estados Unidos, investigando mi último libro sobre mi última comida en la tierra, que se basa en mis 20 años como crítico de restaurantes, la diferencia me llamó la atención constantemente. de tono Todo es respetuoso y lleno de preocupación. Mi descripción reciente del mal servicio de un restaurante, que parece una "colonoscopia no lubricada", cuando apenas Oscar Wilde, ha despertado mucho amor entre los lectores. En los Estados Unidos, estoy seguro de que nunca se publicará.

Por supuesto, los críticos estadounidenses pueden recorrer un largo camino. Existe la reciente retirada de Pete Wells del famoso restaurante de carnes Peter Luger en Brooklyn, describió un bistec como "apenas en carne viva" y su destrucción de la personalidad de televisión Guy Kitchen Fieri's American Kitchen and Bar , enmarcado como una lista de preguntas retóricas. En la otra dirección, Fay Maschler, quien ha editado para el London Evening Standard desde 1972, puede aportar un enfoque analítico sobrio a un restaurante si lo considera conveniente.

Pero en su mayor parte, media docena de críticos nacionales en el Reino Unido son el equivalente literario de los combatientes desarmados. Cuando los críticos estadounidenses generalmente le dan a los restaurantes tres meses para irse a la cama, podemos ir al momento en que termina el lanzamiento sin problemas. Si cobran el precio completo, ¿son seguramente un juego justo? Las críticas estadounidenses varían de tres a cinco veces. Por lo general, vamos allí una vez. Como digo a menudo, ¿con qué frecuencia necesita una comida pésima para saber que un restaurante es pésimo?

Y mientras Marina O'Loughlin, quien actualmente está revisando para el Sunday Times, ha protegido su identidad a lo largo de sus 20 años, todos permanecemos en la televisión y somos anónimos de lo que Kim Kardashian trata sobre la timidez . En 2013, la revista New York decidió que en la era de Internet, con la foto de todos a un clic de distancia, su venerable crítico de restaurantes, Adam Platt, debería abandonar su anonimato. Como explica en sus memorias recientemente entretenidas y extremadamente entretenidas, The Eating Book fue una noticia tan buena que la revista lo puso en la portada.

¿Por qué la diferencia? Se trata principalmente de economía. Históricamente, las ciudades estadounidenses han sido ciudades de periódicos de gran formato: el Chicago Tribune, el Washington Post, el San Francisco Chronicle y el New York Times. En la era previa a Internet, esto permitía una economía de escala, lo que significaba que podían permitirse tener un revisor que fue varias veces y que recibió un pago lo suficientemente bueno. por no sentirse atraído por la posibilidad de una línea secundaria sucia en la televisión.

Pero también trajo algo más: una sensación de deber cívico. Los críticos británicos están examinando en todo el país. La mayoría de nuestros lectores nunca llegarán a los restaurantes descritos. Leen por placer o descontento por poder. Como dice Coren a regañadientes, "los críticos de los críticos estadounidenses tienen autoridad. Podrían estar vinculados a una guía de restaurantes. Mientras contamos historias y nos divertimos en restaurantes. LA Times Escárcega está de acuerdo. “Estamos arraigados en la tradición del periodismo de servicio. Aquí somos muy serios, quizás en detrimento nuestro. "

Esta gravedad se hizo eco en un debate sobre el papel y la diversidad de los críticos de restaurantes que, aparte de las publicaciones ocasionales en un sitio web de restaurantes como Eater London, apenas tenían una habitación en el Reino Unido. El 31 de diciembre, Los Angeles Review of Books publicó un ensayo de Theodore Gioia titulado The Midlife Crisis of the American Restaurant Review. Argumentó que la revisión del restaurante, establecida en 1957 con el nombramiento de Craig New York Times de Craig Claiborne, se ha convertido en un abanderado obsoleto de los valores burgueses. Algunos periódicos, dijo, han respondido mal a las historias recientes de acoso sexual en la industria de restaurantes. Michael Bauer de The Chronicle declaró específicamente que "no evalúa lo que sucede detrás de la puerta de la cocina".

Pero, como señaló Gioia, las cosas han cambiado. Los viejos blancos fueron reemplazados, a menudo por mujeres de color. El New York Times nombró a Tejal Rao como el primer crítico de restaurantes de California en el periódico. Al retirarse, Bauer fue reemplazado en la Crónica por Soleil Ho. Y el venerado Jonathan Gold, quien murió en 2018, fue reemplazado en el LA Times por Escárcega, quien creció en un hogar de habla hispana con una familia original. mexicana. En enero, Escárcega anunció que las páginas de comida abandonaron la antigua práctica de poner en cursiva palabras que no están en inglés. "Al ver los alimentos que muchos de nosotros hemos cultivado mientras comemos en cursiva, puede parecer impactante y alienante", escribió. Como ella me dijo: "Ha habido un cambio de guardia y con diferentes voces, hay diferentes enfoques".

¿En Gran Bretaña? No tanto. No es solo que los críticos de restaurantes estén dominados por blancos de mediana edad. Está dominado por los mismos blancos de mediana edad. Entre mí, Coren, O'Loughlin y Grace Dent de The Guardian, hemos acumulado 74 años de críticas de restaurantes.

En 2018, Jimi Famurewa, hijo de inmigrantes nigerianos a Gran Bretaña, se hizo cargo de la revista de color Standard ES. "No me llamó especialmente la atención entrar en un mundo dominado por los blancos", dice, "sino solo porque todos los medios de comunicación con sede en Londres son así y estoy acostumbrado". Trato con redactores blancos todo el tiempo y saben que tenemos que cubrir varias historias. Pero esto no proviene de su propia experiencia. "

Los críticos británicos tienden a poner los ojos en el enfoque estadounidense. En Twitter, descarté el ensayo de Los Angeles Review como "increíblemente parroquial". O'Loughlin lo llamó "quizás lo más americano que he leído" y Kathryn Flett, mi predecesora de Observer, que ahora critica al Daily Telegraph, tuiteó: "Aburrido como la mierda".

En el Reino Unido, estamos retrocediendo en serio. Pero está claro que existe la necesidad de un debate sobre la diversidad. De nuevo, quizás los críticos estadounidenses también podrían aprender de nosotros. Tal vez podrían aprender a relajarse un poco. Después de todo, no somos reporteros de guerra. Solo escribimos sobre el almuerzo.

  • La última cena: una comida, una vida en la fabricación por Jay Rayner es publicada el 3 de marzo en los Estados Unidos por Guardian Faber. Su show en vivo del mismo nombre fue en el SoHo Playhouse en Nueva York el mismo día. Para más información, visite jayrayner.co.uk

admin

Deja un comentario

Volver arriba