Mandarin Kitchen, 14-16 Queensway, Londres W2 3RX (020 7727 9012; mandarin.kitchen). Entrantes y sopas £4,30-£13,90, platos grandes £8,90-£55 (para compartir), postres £4,20-£8,20, vinos desde £27,90
Londres tiene muchos barrios chinos. Puede que no sean tan numerosos como las multitudes alrededor de Gerrard Street, pero están ahí. Cuando era niño, estofado en el dulce caldo de soja del privilegio, mi familia iba una vez al año, justo después de Navidad, al teatro; bañarse en la emoción puntual de la apertura, la lentejuela y la mano del jazz. Como es la forma judía no practicante en esta época del año, comeríamos chino. Por lo general, estaba en algún lugar del pequeño barrio chino en el extremo sur de Queensway, cerca de Hyde Park, donde hombres intensos se paraban en las ventanas tirando fideos a mano, tanto para la preparación de la cocina como para la comercialización. Tenían que hacerlo en alguna parte. También podrían hacerlo frente a una audiencia.
Pero el tiempo y la moda pasan. Cada generación redescubre una ciudad. Rara vez he comido en Queensway. Felizmente podría revisar restaurantes en los extremos del Reino Unido. Pero el hogar es un lugar diferente y siempre he desconfiado un poco de cualquier cosa a la izquierda de Marble Arch. Luego, hace unos meses, quise comer en algún lugar antes de un espectáculo en el Royal Albert Hall. Pink Martini – fabuloso concierto. Las opciones alrededor de nuestra sala de conciertos más grande son deprimentes, así que miré hacia el norte a través de Hyde Park. Así fue como acabé en el templo del marisco que es Mandarin Kitchen, en medio del diminuto barrio chino de Queensway. Rápidamente recordé que aquí era donde solíamos ir en familia en los años 80, por muchas golosinas, incluida una enorme pila de cangrejo aplastado con jengibre y cebolletas. Consideramos el desorden que quedó en el mantel después como una marca tanto de éxito como de cultura familiar. Era lo que éramos.
Todavía hice un poco de lío feliz. No fue el calamar frito con ajo y guindilla. Estaba ordenado. Si caía alguna miga del montón susurrante de tentáculos y anillos crujientes, yo la tenía. Los escombros salados de chile rojo fresco y ajo también se han ido. Puedes obtener mucho agarre entre un dedo gordo y estas cosas, especialmente en un mantel de lino. Non, c’est toute la sole de Douvres cuite à la vapeur au gingembre et à l’oignon nouveau qui a causé les taches, alors que je l’ai coupée en filets de l’os, en pulvérisant des nageoires et de la sauce aquí y allá. Está listado en el menú a «precio de mercado». No se avergüence de preguntarles cuál es ese precio porque no se avergonzarán de decírselo. Actualmente cuesta £38, en comparación con £48 en Scott y £65 en Wiltons. Y, Dios mío: la cocción de este pescado fue perfecta. No hay nada suave aquí. Es muy suave, una red tensa que se desliza fuera del marco, como una bata de seda sobre un hombro tentador.
En una ciudad donde los restaurantes van y vienen, Mandarin Kitchen ha prosperado. Se inauguró en 1978, un proyecto entre la restauradora Helen Li y el comerciante de mariscos Stephen Cheung. Todavía está dirigido por la próxima generación de la familia Cheung y este año celebrará su 45 aniversario. Hace unos años se renovó, creando un espacio limpio de bóvedas curvas encaladas como un conjunto de arcos de ferrocarril de la era espacial. Hay lujosas banquetas y lámparas empotradas y el personal parece realmente feliz de verte. Hacer generalizaciones sobre los meseros en tipos particulares de restaurantes es arriesgado, pero es justo decir que muchos establecimientos chinos del centro de Londres cuentan con personas brillantes que son valoradas por su vitalidad y eficiencia, más que necesariamente por su calidez. Aquí obtienes el paquete completo.
Accidentalmente tropecé con Mandarin Kitchen por segunda vez en unas semanas y ordené todo nuevamente porque no estaba revisando y era mi dinero y nadie estaba mirando. Finalmente, decidí que era necesaria una tercera visita más formal, especialmente para probar el plato por el que son más famosos: una langosta entera rota sobre una pila de fideos suaves y delgados en salsa de jengibre y cebolla. Ahora se copia en todo el mundo, pero reclaman los derechos creativos y no voy a discutir. Cuesta £ 55, pero alimentará a dos con espacio de sobra. De cualquier manera, si alguien le dice que ha encontrado una fuente barata de langosta, retroceda. No hay langosta buena y barata.
Pide servilletas extra para recoger las conchas, bañadas en esa salsa ligeramente gelatinosa y cede a las ganas de chupar la carne dulce de la concha. Síguelo con el toque picante de jengibre en rodajas. Es esa cosa rara, muy cómoda y lujosa. Esta vez frié lenguado con chile seco y cebolla, otra creación casera. Los filetes habían sido deshuesados y todo el esqueleto ligeramente rebozado y frito de modo que se había enrollado en un gondolero crujiente, que puede ser el mejor tipo de gondolero. Luego, el pescado se mezcló con un glaseado de soja dulce y picante y se devolvió al marco dorado, con pétalos de cebolla translúcidos y muchos chiles. Alternamos trozos de pescado con crujientes trozos de hueso rotos con los dedos. Se sacrificaron más toallas.
Teníamos otras cosas que incluían una relajante maraña de barba de monje en salsa de ostras y vieiras al vapor en la concha en medio de un nido de fideos de arroz con salsa de soja. Lo mejor de todo fue un trozo de cerdo picado al vapor con pescado salado, aromatizado con jengibre y aceite de sésamo. Es como sacar un trozo del interior de las bolas de cerdo. Bebimos té cortado en cubitos y celebramos para hacer otro lío y al final comimos cubos de marfil de tofu de almendras, que es frío y gelatinoso y un poco extraño. También tuvimos plátanos con caramelo, que son esferas crujientes de maravilla infantil. Nos preguntaron si queríamos helado con eso. Es ilegal decir que no a una pregunta como esa, ¿no?
Reconozco que hay un elemento de nostalgia que dora esta reseña. Mis padres se fueron hace mucho tiempo, pero aquí en la mesa resonaba un susurro de esas visitas familiares en las que escenificábamos un asalto armado al cangrejo sin vergüenza ni vergüenza y amábamos ser nosotros. Pero nada de eso ha eclipsado el hecho de que Mandarin Kitchen ha sobrevivido todos estos años por una sencilla razón: es realmente bueno.
Noticias
Hrishikesh Desai ha anunciado su salida del Gilpin Hotel and Lake House en el Distrito de los Lagos después de ocho años como chef ejecutivo en los tres restaurantes del resort. Lo reemplazan tres chefs, cada uno de los cuales administrará un restaurante de forma independiente. Aakash Ohol ha sido ascendido para hacerse cargo del HRiSHi preexistente, que cambiará de nombre. Ollie Bridgwater, anteriormente de Fat Duck, y Tom Westerland, de Lucknam Park, lanzarán nuevos restaurantes en el sitio. El propietario Barney Cunliffe también ha anunciado una estrategia de sostenibilidad revisada y más sólida (thegilpin.co.uk).
A lo largo de enero, Jacob Kenedy de Bocca di Lupo en el Soho de Londres se asociará con la escritora gastronómica Rachel Roddy para celebrar el lanzamiento de su nuevo libro. Una pasta de la A a la Z. Eligieron cinco platos de toda Italia, cuyas iniciales deletrean «An A to Z». Comienza con un plato de fritto misto de Ancona, que incluye chuletas de cordero rebozadas y fritas y aceitunas rellenas de cerdo y ternera, y termina en Zafferana Etnea, con bizcocho de cassata siciliana remojado en licor y glaseado con azafrán, ricota dulce y frutas confitadas. de Sicilia (boccadilupo.com).
El chef de Norfolk, Charlie Hodson, abrió lo que cree que es el restaurante más pequeño del país. Hodson and Co en Aylsham, que originalmente era una tienda de delicatessen, ha estado abierto cuatro noches a la semana desde noviembre y se puede reservar para una sola reserva de dos a 20 personas, todas las cuales recibirán una degustación de ocho platos. menú (hodsonco.co.uk).
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