Moonfish Cafe, 9 Correction Wynd, Aberdeen AB10 1HP. Almuerzo entrantes £ 9,95 a £ 10,95, platos principales £ 14,95, postres £ 8,50, cena de dos platos £ 30, tres platos £ 38, vinos desde £ 22
En la más antigua de las ciudades, los muertos nunca están lejos de los vivos. Aquí, en el Moonfish Café en Aberdeen, la vista, a través de una calle estrecha y adoquinada, es de la Iglesia de San Nicolás del siglo XII, un edificio de mal humor en la paleta familiar de grises invernales de la ciudad. Está rodeada por tres lados por un cementerio lleno de los que construyeron esta ciudad: hombres de Dios y hombres de Mamón y políticos, y en su mayoría son hombres. Entre este esquema monocromático de rectitud moral hay un destello de color: la tumba de John Henry Anderson, un mago del siglo XIX apodado el Gran Mago del Norte por Sir Walter Scott.
Anderson tenía muchos reclamos a la fama. Perfeccionó el agarre de balas y pasó gran parte de sus últimos años exponiendo a los crecientes ejércitos de espiritistas y psíquicos que se aprovechaban de los vulnerables y los desesperados. Aún mejor, se le atribuye en algunos sectores (no seré definitivo, el mundo de la magia escénica está desgarrado por reclamos y contrademandas) por ser el primer mago en sacar un conejo de un sombrero durante un número de escena.
Este escritor será perdonado, espero, por ver todo esto como una analogía a punto de suceder, ya que las mejores comidas en los restaurantes son realmente como un montón de conejitos felices sacados de sombreros de espera; de revelaciones y alegría y entretenimiento. En un día en que el color del cielo coincide con el del granito de Aberdonian, eso es justo lo que pasa. El Moonfish Café, que abrió sus puertas en 2004, lo tiene todo. Es una habitación sencilla y cuadrada con pequeños paneles de madera de color beige y cálidas lámparas colgantes. Para la decoración, hay algunos globos de ligustro artificiales que pueden parecer cursis pero no lo son. Por supuesto, los calentadores no están encendidos aquí hoy, aunque solo hace 10°C afuera. Una vez más, es Aberdeen en septiembre. Sospecho que no aguantan la calefacción central hasta que puedes raspar tus iniciales en la escarcha dentro de la ventana.
Poco importa. La cocina del chef Brian McLeish lo calentará rápidamente. Llegó a Moonfish en 2011 y en 2014 llegó a la final de Cocinero: Los profesionales, lo que significa que es posible que ya haya emitido un juicio sobre su cocina; todo se vuelve un poco borroso después de un tiempo. Dicho esto, aquí se muestran muy pocos toques molestos del chef. No se golpea salsa espesa en el plato de lágrima con el dorso de una cuchara. Nada está aprisionado en un solo lado del tablero. En cambio, es un menú que complace a la multitud con comida de bistró ligeramente sacudida, a muy buenos precios; una cocina que nunca deriva hacia el equivalente culinario de una pestaña postiza o un bronceado permanente.
A la hora del almuerzo, los entrantes apenas rompen diez, mientras que los platos principales cuestan menos de £ 15. Para comenzar, hay pan de calabaza dulce y tibio, con un tazón de tapenade de aceitunas negras con ajo y una cucharada salada de queso blanco con cebollino. Un parfait de hígado de pato batido, firmemente en el territorio de la hidratación de la piel que tanto amo, llega en un frasco Kilner, cubierto con almendras tostadas y una maraña de hojas de rúcula. Debajo hay una capa gruesa de Cumberland Jelly.
Este último representa una tendencia particular de McLeish hacia la dulzura, que dará grandes dividendos al final de la comida. En un plato principal de rape, asado para imitar los vibrantes tonos púrpura y miel del cerdo char siu, la dulzura natural del pescado lo convierte en un plato repugnante, incluso teniendo en cuenta el toque ácido de la ensalada de pepino como acompañamiento. Es un paso en falso raro. Una rebanada gruesa de pan tostado con langostinos muy apilados como entrada, cubierta con semillas de sésamo blancas y negras, se puede rociar con una salsa de chile dulce, pero en este caso es muy apreciada. Vierta un poco de lima si quiere cortarlo.
Hay un tazón de grasientos mejillones Shetland, en caldo de azafrán color girasol, espolvoreados con picatostes crujientes, y otro de carpaccio de res, un color morado oscuro de la camisa de tonsura del obispo, espolvoreado con nueces y pepitas de queso azul. También hay espárragos, ciertamente lejos de su temporada. Aquí en Aberdeen, muchas cosas a menudo lo son. Vienen a la parrilla, sobre un poco de puré de cebolla dulce y virutas de yema de huevo en escabeche y queso parmesano. Sí, éramos cuatro. Sí, nos habíamos dado cuenta de que podíamos clavar todo el menú entre nosotros si le dábamos la espalda. Aquí para servir, y así sucesivamente.
Junto a este plato de rape, hubo un pavé de merluza nevada, con brócoli morado, salsa virgen y crema de rábano picante. Trozos de lomo de cordero, rosados a los ojos, acompañados de lechuga Little Gem a la parrilla con aderezo César cubierto con queso parmesano rallado grande; un borek hojaldrado, un sabroso pastel turco, se rellena con hinojo y patata y se asienta sobre una crema de apio nabo. Cada uno de estos platos había sido pensado, siendo la idea principal: estas personas necesitan ser alimentadas.
Así que de postre, un punto fuerte particular. Hay un parfait de mousseux con moras en una compota de manzana, resguardado en un wigwam de merengue fino y desmenuzable. Un bloque grueso de cremeaux de chocolate negro está rodeado por espirales de caramelo de naranja y cubierto con crema de cardamomo, que a su vez se asienta debajo de un crujiente con sabor a semillas de hinojo. Es posible que haya puesto estos ingredientes en el orden incorrecto. No hay problema. Una vez que se encuentran en tu cuchara, se llevan bien felizmente. Luego está la posset de limón. En la crema del conjunto sobran cosas muy ricas: un turbante de merengue tostado digno de Elizabeth Taylor en su incursión, y un coulis de frambuesa espolvoreado con fruta fresca. Pero el mejor y más impresionante de todos es un sorbete de albahaca. Es difícil conseguir el equilibrio floral, agridulce en un sorbete de hierbas. McLeish lo tiene todo resuelto. Además, es un hermoso tono de verde. Me encantaría sentarme en una habitación pintada de este color.
Esta tarde, la sala se llenó rápidamente. Es fácil ver por qué. Moonfish Café es un lugar civilizado. El servicio es eficiente y discreto. La lista de vinos, aunque corta, está bien pensada y casi todos están disponibles por copa. Agregue a eso el marcado talento y el buen gusto de la cocina y tendrá lo que incluso el difunto John Henry Anderson, que yacía en su tumba frente a él, habría reconocido, estoy seguro, como un cierto tipo de magia.
Noticias de Jay
La evidencia anecdótica surgió de tres empresas de los desafíos económicos y de contratación que enfrenta la industria hotelera. La cadena de sándwiches Pret a Manger anunció un segundo aumento salarial para sus 8.500 empleados en un año, un aumento general del 13% en 12 meses. El Hotel Savoy de Londres dice que tuvo problemas para encontrar el personal que necesitaba y, por lo tanto, aumentó los salarios en todos los departamentos. Pendant ce temps, l’exploitant de bars, de restaurants et de lieux de Londres, Green & Fortune, doit verser à son personnel des paiements pouvant atteindre 600 £ chacun en fonction du salaire, pour aider à faire face à la crise du coût de la vida.
La Autoridad de Normas de Publicidad se ha pronunciado en contra de un marketing por correo electrónico y un anuncio web de los restaurantes de Bill que, según dijo, era culpable de «fomentar el consumo excesivo de alcohol». La promoción, durante las semanas más calurosas de este verano, ofreció «prosecco sin fondo para combatir el calor». si se bebe dentro de los 90 minutos. Además de alentar el consumo excesivo de alcohol, el fallo de la ASA dijo que el vínculo con la ola de calor fomentaba un comportamiento potencialmente peligroso.
El restaurante de platos pequeños Root en Bristol del chef Josh Eggleton, que se inauguró en 2017 y promueve la cocina sin carne, tendrá un hermano. El segundo Root estará en Sadler Street en Wells y «celebrará los mejores productos de Somerset». El menú seguirá teniendo platos de verduras en su corazón, pero también incluirá algunos platos de carne y pescado. La cocina estará dirigida por Rob Howell, jefe de cocina del Root original. Aún no se ha fijado una fecha de apertura (rootbristol.co.uk).
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