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Muse, SW1: "el tipo de pretencioso por el que vivo" – reseña del restaurante | Grace Dent | comida


WCuando la gente decía que el nuevo restaurante de Tom Aikens era pretencioso, o incluso "el restaurante más pretencioso de Gran Bretaña", no lo consideraba necesariamente algo malo. Pretencioso toma muchas formas a los ojos de los molestos. Puede significar rígido, formal y "despertar" hasta el punto de no tener alegría. No soy fanático de eso. La vida es demasiado corta.

Pero pretencioso también puede significar excéntrico, incomprensible, intencionalmente extraño y completamente único. Me gusta mucho más este tipo de confusión deliberada; hace la vida más larga y más completa. Podía ver a la gente quejarse por qué la cama de Tracey Emin no era arte todo el día; o por qué Bang Bang es Reeves y Mortimer, no es divertido. Cuando comience mi glorioso reinado, el himno nacional será la pieza conceptual de 26 minutos de Kate Bush, The Ninth Wave, en la que grita a través de un rescate marítimo con helicópteros irlandeses y una plantilla.

En este sentido, también tuve muchas oportunidades de apertura para la Musa de Aikens, una nueva apertura extraña, fuerte pero emocionalmente frágil en Belgravia, Londres, con precios exorbitantes; incluso tiene que pagarles un depósito de £ 200 antes de que se cumpla su reserva. La palabra que hace el trabajo pesado es "depósito": una cena para dos – 10 platos, con un cóctel y unas copas de vino cada uno – estará disponible por más de £ 400.

Muse tiene 25 asientos y un puñado de personal de cocina y fachada. La decoración es el punto de encuentro entre un retiro como un sombrerero loco, un hotel boutique israelí art deco y un muro de escalada en el centro comunitario. Cuando llegué un poco temprano, miré por la ventana de la planta baja en la sala de estar para ver al propio Aikens, el primer invitado en su propia fiesta, solo. Sintiéndome dominante, me retiré al pub de al lado para matar el tiempo.

Desde el principio, Aikens no ofreció ningún menú específico para Muse. Fue una trampa para los críticos, y queríamos, a pesar de nosotros mismos, saber en qué consistía su viaje "basado en la experiencia" inspirado por la "nostalgia y los momentos cruciales". . Y cuando descubrimos que el menú no era en absoluto un menú remoto, sino más bien una colección de, finalmente, sueños, con cursos con títulos como "Conquistar la haya" (abajo) . Mi primer recuerdo de la infancia fue un sentimiento de valentía; Siempre estaba tomando riesgos y buscando desafíos. Teníamos una haya de cobre muy grande y hermosa en nuestro jardín que trepé una y otra vez. Como chefs, siempre debemos cuestionarnos a nosotros mismos ”…

Haya conquistadora (langostinos, grasa de cerdo, manzana quemada): Tom Aikens's Muse, Londres.



Haya conquistadora (langostinos, grasa de cerdo, manzana quemada): Tom Aikens's Muse, Londres.

Bueno, en ese momento, una gran risa y clics estallaron. El mundo de la comida genuflexiona todo el día ante la locura de la melancolía de Marco Pierre White de antaño, luego alguien como Aikens se atreve a ser este tipo de iconoclasta con ojos salvajes y egocéntricos. A los espectadores no les gusta mucho. Si hubiera abierto un lugar llamado Mooch y hubiera cobrado 200 libras por las cáscaras que había recogido en un bote de basura para salvar el planeta, este nivel de locura con dos zapatos sería recibido con deleite.

Sin embargo, después del flashback inicial de su "concepto", Aikens se rindió y agregó pequeñas descripciones a su "menú". Por lo tanto, en este párrafo sobre la haya, podemos leer "(langosta de Noruega, grasa de cerdo, manzana quemada)". Esto da muy poco espacio para que el plato sea una cola de langostino estofado deliciosamente en armañac y servido con una manzana infundida con romero, una crema de langostino y un guiso de hinojo y alcachofa. Ah, además de un pequeño libro emergente con una haya.

"Ni negro ni blanco" es un magnífico riff en la panna cotta de coliflor, servido con helado de coliflor y pasas marinadas, verjuice y caviar. "Vaches et Cornflakes" es un viaje a Auvernia para beber leche de vaca fresca y rica con cereales; el plato es maltoso y espolvoreado con palomitas de maíz.

Un plato que no se llama blanco ni negro, en el restaurante Muse de Londres, hecho de panna cotta de coliflor y servido con helado de coliflor y pasas marinadas, verjuice y caviar.



Un plato llamado ni blanco ni negro, en Muse, Londres: panna cotta de coliflor, helado de coliflor, pasas marinadas, verjuice, caviar.

La disección de cada plato en papel es gruesa; Muse debería ser una sorpresa. Tienes que sentir la extraña sensación de Aikens caminando sobre la mesa para entregar decoraciones artísticas sobre el amor de su madre por desnudarse, su inconmovible amor por el fuego o su infancia caprichosa en los lodosos pisos en la costa norte de Norfolk.

Pocas personas son menos adecuadas que Tom Aikens para llevar sus corazones en las mangas, cinco veces por noche, frente a desconocidos absolutos. Su compulsión, su inquebrantable determinación de hacerlo es como ser parte de 10 deliciosos cursos de terapia de conversación o una instalación de Marina Abramović. Muse es una rumia catártica sobre la vida con canapés de leche endurecida con crema de castañas, pequeñas tartas de boletus y el mejor pan casero de Londres con mantequilla de pollo. Era menos comensal, más hospitalario.

Muse es pretencioso, sí, pero ese es el tipo de pretencioso por el que vivo. Ponme una mesa en el rincón de Pseud: encontré mi restaurante del año.

Muse, 38 Groom Place, Londres SW1, 020-3301 2903. Almuerzo abierto de miércoles a viernes de 12.30 a 2.30 p.m. cena de martes a sábado de 6.30 p.m. a 11 p.m. Menú fijo solamente, £ 95 por seis platos, £ 145 por 10; solo almuerzo, £ 50 por tres platos, bebidas y servicio todo incluido.

comida 9/10
atmósfera
9/10
Un servicio
9/10

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