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NoMad London: ‘¿Qué precio, hermosa cocina?’ : reseña del restaurante | Alimento


NoMad Londres, 28 Bow Street, Londres WC2E 7AW (020 3906 1600). Aperitivos y entrantes £9-£30, platos principales £27-£49, postres £14, vinos desde £38

Bienvenidos a Wonderland. O tal vez, para ser más precisos, AdLand. Porque aquí en NoMad London, todo se trata de arte dentro de una pulgada de su vida. Las salas comunes son preciosas. La comida es hermosa. Por lo tanto, yo también debo ser hermosa. Hay papel tapiz pintado a mano, madera oscura, terciopelo de felpa, cuero rojo sangre y hectáreas de mármol. Los estantes de la biblioteca de arriba están llenos de libros reales, del tipo que tal vez quieras leer. Son una expresión del gusto literario, más que algo comprado por metros. La reconversión de lo que fue, hasta 2006, la Corte de Magistrados de Bow Street donde alguna vez estuvo Oscar Wilde, es magnífica.

No es que fueran lo suficientemente torpes como para demostrarlo. Al igual que en el hotel NoMad original en Nueva York, la iluminación aquí es cambiante, bordeando el negro, bordeando: “Oh, Dios mío, ¿tengo degeneración macular? No, simplemente eligió salir a cenar en el centro de Londres en 2022. Dado el aumento vertiginoso de los precios de la energía, esto podría verse como un movimiento inteligente desde el punto de vista económico, disfrazado como una declaración de estilo. Excepto que la economía no es exactamente parte de la declaración de misión. Debo decir que, aunque obviamente señalaré con el dedo y me reiré de varias cosas en el camino, la pasé muy bien en NoMad. Pero maldita sea, es caro. Como en: ¿quiénes son todas estas otras personas que pagan su propio té y qué paraíso fiscal extraterritorial están utilizando? Cuando recojo la factura al final de una noche de fiesta y me estremezco ante la idea de presentar el reclamo, sé que algo está pasando.

'Un estudio en verde, naranja y morado': vieiras.
‘Un estudio en verde, naranja y morado’: vieiras. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

Me encanta pasar tiempo con el cantinero con delantal de cuero y magistralmente peinado, que nos sirve un daiquiri congelado perfectamente preparado por £16 y una sola copa de pinot noir rosado por £15. Agradezco que nos trajera un plato de aceitunas del bar de arriba, ya que los únicos bocadillos disponibles aquí son rillettes de trucha ahumada por £ 16 o pollo frito por £ 19, etc. Me encanta que me transporten de este bar al amplio atrio de tres pisos que alberga el restaurante. Tiene un toque del Barrio Francés de Nueva Orleans. Está bordeado por una pila de balcones con columnas de los que gotea el follaje. La iluminación proviene de linternas colgantes y velas y focos cuidadosamente colocados en los canalones. Hay banquetas de felpa aterciopelada en tonos verde oliva y chartreuse. Son tan blandos que tenemos que construir una cama con los cojines dispersos para elevar nuestra altura a algo manejable desde la mesa. Oh, eso es mejor.

No entraré en precios excepto para decir que los entrantes superan las £30, los platos principales incluyen un pollo asado para dos a £98 y no hay nada en la lista de vinos por debajo de £38 la botella. Es así. Pero detecto una falta de coincidencia aquí. ¿La gente que acude a estas mesas realmente se preocupa por esta carta de vinos seria, claramente construida por un nerd total, con su marcado interés por los vinos en contacto con la piel? ¿Y a los apostantes les importa el esfuerzo serio y preciso que se ha invertido en la comida?

“Parece una explosión en una costurera”: caballa seca.
“Parece una explosión en una costurera”: caballa seca. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

Entre los entrantes, alcachofas fritas a la romana, acompañadas de una salsa de menta y pistacho cuidadosamente ácida, convertida en una suavidad aterciopelada. Tiras tensas de caballa salada se sientan debajo de cintas de color caramelo de verduras en escabeche, por lo que el plato se ve como una explosión de costurera. Los rizos de algas crujientes agregan una capa de textura, junto con las perlas de trigo sarraceno tostado. Es un verdadero rayo. Como, a su manera, son ricotta gnudi suave, líquida en el medio, con habas recién peladas, un puré de habas verdes brillantes, todo sazonado con ralladores de la muy apreciada bottarga, los huevos secos y salados de mula gris bottarga . Con avidez, desarmamos la hogaza abovedada de focaccia hinchable y la usamos como vehículo para el tazón de cuajada de cabra batida.

Se anuncia que un rectángulo de cerdo confitado, con galletas tipo caramelo y una chuleta asada, viene con fresas, el tipo de innovación ante la que la gente sacude la cabeza. Excepto que es magistral, la acidez y la dulzura del juego se ponen al día. Un plato de vieiras grasientas a la parrilla con puré de guisantes, puré de guisantes con menta y zanahorias bajo rodajas de mandolina de zanahorias multicolores es un estudio en verde, naranja y morado.

“Espectacularmente bien hecho”: rosti.
“Espectacularmente bien hecho”: rosti. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

Miro alrededor de la habitación, el brillo de las joyas y el brillo de los pantalones de cuero. ¿Cuántos de estos invitados están aquí por los detalles de estos platos y cuántos por la escena? La música de baile resuena, haciendo vibrar suavemente nuestro colon inferior como si estuviéramos tratando de dejar espacio para nuestra cena. La mayoría de mis invitados son, como yo, a través de la primera ola de la juventud. Tienen que serlo o no podrían permitírselo. Dudo que muchos opten por escuchar esta música en casa. Pero aquí están, entre todas las superficies brillantes y los cojines caídos, vistiendo la ropa de los jóvenes con los ojos abiertos de desesperación.

Suspiramos ante nuestra guarnición, un semicírculo espectacularmente bien hecho de patata rösti, el exterior crujiente y robusto dando paso a las entrañas de cebolla dulce. Desaprobamos nuestros postres porque la gracia y la técnica desplegadas con todos los demás platos desaparecen de repente. Parte del problema es que, si bien se leen bien, en su mayoría son ensamblajes de cosas empanadas y glaseadas. El otro problema es, curiosamente, una mano dura con la sal. Un sorbete de naranja sanguina con virutas de merengue tiene un sabor salado, al igual que el pastel de plátano y pecanas desmenuzado con una crema de chocolate con leche. Es raro.

“Un sabor salado… es raro”: sorbete de naranja sanguina.
“Un sabor salado… es raro”: sorbete de naranja sanguina. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

En la parte inferior del menú de postres hay un recuadro que dice: “Noche en NoMad. Precio en demanda. Le pregunto a nuestro servidor perfectamente equilibrado qué significa eso. Ella hace un discurso delicado sobre el placer que viene al final de la comida. Si la cita va realmente bien, es posible que sea necesario quitar algunos de esos placeres de la mesa. Abre mucho los ojos como si me invitara a terminar mentalmente la frase. ah Si quieres follar con tu compañero de mesa, puedes conseguir una habitación, precio a consultar. Pregunto: ella va a comprobar. Son £ 495. Pero la factura ya es de £309 y nuestra propia cama está a solo unas pocas millas al sur. Es un elemento del menú demasiado lejos. Pagamos, subimos las escaleras malhumoradas, atravesamos las puertas principales que una vez usó Oscar Wilde y volvemos al mundo real.

Noticias

Las siempre maravillosas tiendas Sonny Stores en Bristol están organizando una serie de renacimientos de chefs invitados. El 17 de mayo, Danny Bohan, jefe de cocina del famoso River Café en Hammersmith, Londres, donde Pegs Quinn de Sonny Stores también cocinó durante muchos años. El 12 de julio, es Anna Tobias, otra veterana de River Café y ahora directora de Café Deco. Finalmente el 9 de agosto fue Ixta Belfrage quien trabajó mucho con Yotam Ottolenghi. Celebrará el lanzamiento de su nuevo libro Excitar. Para obtener más información sobre boletos y precios, suscríbase a la lista de correo del restaurante en sonnystores.com.

El restaurador de Brighton Razak Helalat, que ya es propietario de Coal Shed, Salt Room y Burnt Orange en la ciudad, se está expandiendo nuevamente. En junio abrirá Tutto, un restaurante italiano regentado por la chef sarda Mirella Pau, que anteriormente ha cocinado en Padella y Café Murano en Londres.

Michael Caines está lanzando un segundo restaurante más informal en su reluciente hotel rural de Devon, Lympstone Manor, este mes. El restaurante y bar Pool House tendrá capacidad para 40 personas en el interior y 60 en el exterior cerca, como su nombre indica, de la piscina. Ofrecerá una carta de ensaladas, pastas, mariscos y trozos de carne a la brasa, cortesía de una cocina al aire libre. Para Lympstonemanor.co.uk.

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @jayrayner1



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