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¿Por qué las recetas indias siempre tienen que provenir de una abuela mítica? | Sejal Sukhadwala


IEn Gran Bretaña, los escritos culinarios de «grupos minoritarios» – y hablo aquí de indios, porque es mi propio pasado – casi siempre dan un lugar central a estas «recetas familiares de herencia» transmitidas de generación en generación por la madre. o la abuela. Cuando comencé a escribir sobre comida hace 20 años, un editor incluso bromeó diciendo que debería «inventarme una abuela». Ya era un cliché hace una generación, pero ahora esta problemática búsqueda de «autenticidad» a través de apelaciones a una matriarca mítica simplemente se hace hasta la muerte.

No soy el único que está harto del tropo. Recientemente, tuiteé sobre mi deseo de ver un libro de cocina indio que refleja la creciente realidad de la forma en que tantas personas en la India y en toda la diáspora están aprendiendo a cocinar: no a través de un encuentro histórico entre abuela e hijo, sino en línea. Tocó una fibra sensible, con los indios comentando en masa. «Me siento tan visto», escribió uno, mientras extraños al azar se preguntaban si me refería a ellos.

Por supuesto, esto no quiere decir que no debamos escribir sobre las recetas de nuestras madres y abuelas. Hay mucho valor que recopilar e historias personales profundamente conmovedoras que disfrutar de lo mejor de este tipo de escritura. La restauradora y chef Asma Khan, del Darjeeling Express de Londres, ha escrito maravillosamente sobre su herencia única, que combina la cocina mogol de Hyderabad y Bengala con comida callejera de influencia británica y china y la cocina de los clubes de caballeros de Kolkata. Ella es una de las muchas personas que destacan platos regionales o familiares de los que quizás no hayas oído hablar de otra manera.

Lo que me lleva al siguiente punto: no puedo esperar a leer las recetas de madres y abuelas si lo que cocinaban era único, como hacer un curry con cáscaras de naranja o marinar una baya, desconocida de Rajasthan. Pero si estas cifras canonizadas solo me hablan del bhindi masala o el chapati que millones de indios comen cada día, y cuyas recetas ya son abundantes, no dicen nada nuevo. Además, si has cocinado la receta de tu madre o de tu abuela el tiempo suficiente para hablar de ella, ¿ahora forma parte de tu propio repertorio y, por tanto, de tu propia receta?

Pero el quid es, ¿quiénes son estas madres y abuelas míticas de todos modos? No todas las mujeres vestidas con sari muelen masalas todo el día, produciendo mágicamente aloo paratha y una taza humeante de masala chai desde cero. El tropo se convierte en una camisa de fuerza que restringe nuestra comprensión de las vidas ricas y variadas que llevaron. Las madres y abuelas de la India a veces agregaban romero y tomillo a sus curry en la década de 1920 debido a la influencia británica; bailar en clubes de jazz en la década de 1930; obtener diplomas de abogados e ingenieros o bares en la década de 1940; albergar clubes de cenas en sus hogares en la década de 1950; preparar cócteles y canapés en la década de 1960; y tal vez consiguió una rebanada de pizza moteada de pimiento verde de su nuevo horno eléctrico en la década de 1970.

Más recientemente, es posible que los descubra añadiendo subrepticiamente salsa de soja a su dal para amplificar el umami, o utilizando zumaque como agente acidificante en el chhole. Si está visitando a una abuela en la India hoy, es posible que prefiera pedir un batido y una bocanada de curry en la panadería local en una aplicación de entrega en lugar de pasar horas preparando samosas.

India, y por lo tanto su cultura alimentaria, ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años debido a la globalización y las influencias internacionales. Los indios han estado jugando con los fideos Maggi en sus cocinas y comiendo hamburguesas en los centros comerciales durante tanto tiempo que ahora son parte de la cocina. Un pastel de Navidad de Goa probablemente haya sido reemplazado por un pastel de Navidad de Nigella. No estoy diciendo que todos los platos tradicionales se hayan ido, solo estoy señalando la gran división entre la India fantaseada en los libros de cocina de la diáspora y la realidad. Si bien la desaparición de una cocina histórica me entristece desesperadamente, también sé que las recetas se mantienen vivas cuando una gran cantidad de personas las cocinan, no cuando unas pocas las guardan.

Los jóvenes indios, pero también sus madres y abuelas, buscan nuevos platos en blogs, YouTube, TikTok y WhatsApp. No todos aprendieron a cocinar desde muy pequeños: puede que no les interesara; o sus madres pudieron haber sido muy malas cocineras; o tal vez se les disuadió activamente de entrar a la cocina y se les dijo que se concentraran en sacar buenas notas. Es posible que hayan aprendido más tarde en la vida a través de una nueva pasión culinaria o por la practicidad, o tal vez a volver a conectarse con una cultura a la que le dieron la espalda en su juventud.

Conozco hombres que intentan recrear de memoria los platos de su difunta madre; madres solteras haciendo malabares con trabajos y niños en busca de ideas y atajos económicos; jóvenes profesionales que han viajado extensamente elaborando platos completamente nuevos fusionando su comida tradicional con sabores británicos e ingredientes y técnicas internacionales. Los libros de cocina deberían ampliar su enfoque para capturar las historias de todas estas personas. Así que liberemos a nuestras madres y abuelas del peso de la “tradición”. Cambiemos la historia de la cocina india.

  • Sejal Sukhadwala es un escritor gastronómico con sede en Londres. Su libro, The Philosophy of Curry, se publicará en marzo de 2022.



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