Las Pitas News

Noticias gastronomicas tan sabrosas como unas pitas

Seabird, Londres: "Comemos cosas buenas, pero nunca queremos volver" | Jay Rayner | comida


Seabird, The Hoxton, Southwark, 40 Blackfriars Road, Londres SE1 (020 7903 3050). Platos pequeños £ 10 – £ 18; sector £ 16 – £ 40; postres £ 6 a £ 7; vinos desde £ 28

Hay muchos olores deliciosos en el comedor de un restaurante. El aceite extravagante de la lámpara no es uno de ellos. Seabird, en el último piso del nuevo hotel Hoxton en Southwark, al sur de Londres, apesta a cosas, cortesía de lámparas de parafina en cada mesa. No es un buen comienzo y me temo que no es mucho mejor. Es inesperado. Desde su punto de vista, el nuevo hotel Hoxton es un glorioso homenaje a las brillantes conversiones de los edificios de ladrillo rojo de Manhattan, o un intento vagamente trágico del equivalente arquitectónico de un acento. Americano: marcos de ventanas negras de estilo Crittall en el exterior, muchos ladrillos desnudos e iluminación en el interior.

Para igualar eso, contrataron a Joshua Boissy y Krystof Zizka, el dúo protagonista detrás de Maison Premiere, un lugar de mariscos muy querido en Brooklyn, para administrar el restaurante. Espere una barra cruda con la más amplia selección de ostras en Londres y un menú de pescados y mariscos con influencia ibérica. Esperar una arrogancia. Espere que todos los servidores tengan barba. Comemos cosas buenas en Seabird. El problema es que los restaurantes son mucho más que los esfuerzos de cocineros expertos. Así como es posible, gracias a un excelente servicio y un zumbido no forzado, amar un lugar a pesar de la comida mediocre, también es posible admirar parte de la cocina mientras se prefiere. ; idea de meter un tenedor en la parte blanda de la mano en lugar de tener que comer allí nunca más.

Hay mucho que hacer: besugo crudo con salsa romesco, tapenade de aceitunas negras y "tartar de pimienta".



Hay mucho que hacer: besugo crudo con salsa romesco, tapenade de aceitunas negras y "tartar de pimienta". Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Y por lo tanto: ave marina. A diferencia del vestíbulo iluminado, el espacio del piso 14 parece una cabaña de playa falsa: hojas de palmera flexibles, tablones sucios y pintados de blanco, enormes pantallas de lámparas de rafia y muebles estilo de bambú desvencijado que pone nervioso a un hombre de mi tamaño. La música estalla en el espacio de ladrillos ásperos, hormigón y madera. Los jóvenes aquí no parecen darse cuenta. Primero se nos muestran asientos de estilo sillón que nos hacen hundirnos tan bajo que podríamos palear la cena directamente de la mesa en nuestras bocas sin levantarla. Pedimos pasar a una mesa estándar. Ellos obligan. No es como si estuvieran llenos.

Aquí es donde nos encontramos con nuestro servidor. La gente se queja cuando critico a los servidores, dado el pésimo salario y la miseria de tratar con personas en general y conmigo en particular. Simpatizo Odiamos a todas las personas y me odio a mí mismo. Pero el servicio es parte del trato y si se administra con toda la gracia de una colonoscopia sin lubricación, debe mencionarse. Insiste en explicar el menú, que es principalmente para decirnos lo que no tienen: así es como un restaurante de mariscos depende de la pesca del día. Estoy empezando a ordenar. Me mira y asiente. Le pregunto si puede estar considerando tomar notas. Él responde con una palabra. "No" ¿Realmente no lo eres? "No" lo suficientemente justo. Los primeros tres platos llegan unos cinco minutos más tarde antes de que llegue el vino. Cortésmente pregunto si podríamos tomar nuestro vino con nuestra comida. "Eso pasa."

"Ligero sobre cangrejo, pesado sobre harina": buñuelos de cangrejo.



"Ligero sobre cangrejo, pesado sobre harina": buñuelos de cangrejo. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Más tarde, cuando se ensamblan los platos principales, falta una guarnición de frijoles calientes con huevo rallado y migas de pan de hierbas. Se ve desconcertado cuando planteo esto. Un alma sospechosa podría preguntarse si, sin un cuaderno, hubiera sido olvidado. Pero es injusto. Nos asegura que nos dijo que no estaba disponible. Ambos le decimos que no había dicho nada así. Él no ofrece obtener nada más. Entiendo que las almejas no están disponibles, pero ¿qué cocina carece de frijoles, pan rallado y huevos?

En cuanto a esta comida, trae la violencia relajada de Londres al negocio de los precios: un pequeño plato de besugo crudo cuesta £ 18. Es un plato bastante bueno de pescado crudo, pero me recuerda el consejo de Coco Chanel de pararse frente a un espejo cuando está vestida y quitar un artículo antes de salir. Está decorado con el toque de salsa romesco, el sabor salado de la aceituna negra y lo que llaman tartar de pimienta, otra forma de decir pimientos picados. Dos de ellos habrían sido agradables; tres es demasiado Media docena de pequeños buñuelos de cangrejo cuestan £ 12.50. Esperaba esferas llenas de masa frita. Son más bien croquetas rellenas de bechamel. Son livianos en cangrejo y pesados ​​en harina que aún no se ha cocinado completamente. La salvación viene en forma de ostras gillardeau francesas que son dulces, carnosas y gratificantes, ya que deberían ser £ 4 cada una.

"Un excelente trozo de pescado, pero £ 18": caballa entera deshuesada, adornada con chile y pimentón.



"Un excelente trozo de pescado, pero £ 18": caballa entera deshuesada, adornada con chile y pimentón. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Es molesto cuando hablo del precio, ¿verdad? Lo siento, pero no va a parar. La solla en el hueso con salsa de piri-piri cuesta £ 26. ¿Cuánto pescado esperarías para esto? Tenemos medio pez. Me pregunto dónde está la otra mitad. Se separa perfectamente de este hueso y el gran guiso de fuego con él tiene suficiente patada. Lo mismo ocurre con una caballa deshuesada entera, abierta y vestida con muchos chiles frescos y pimentón ahumado. Es un gran pez, con una tensión definida. Resiste bien los grandes sabores. Cuesta £ 18. Ahora estoy realmente de mal humor. La música vibra, los camareros barbudos se apresuran y parecen serios y la botella de godello de £ 32 no se hace cargo. Es lo más parecido a un vino asequible en una lista que tiene una gran variedad, pero solo si gasta más de £ 40.



"Manchego rara vez es la respuesta": un pastel de queso manchego sin gluten que busca una base. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Y así para el postre. Un trío de rosquillas congeladas llenas es un momento de alegría. Un pastel de queso manchego sin gluten hubiera sido excelente, tal vez con la adición de gluten. Realmente podría haberse hecho con una base. Rallar el manchego fresco sobre él no ayudó. Manchego rara vez es la respuesta a algo. El más extraño es un granizado de limón deliciosamente afilado, con bolas de crema batidas que, contra el hielo, son tan aceitosas. Al lado, un vaso de licor Izarra, el tipo de espíritu cáustico que bebes demasiado en unas vacaciones de verano baratas, antes de una asignación mal aconsejada que solo lleva al arrepentimiento y a una receta. para un antibiótico de amplio espectro.

"Momento de alegría": un trío de donas.



"Momento de alegría": un trío de donas. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

En un momento, trato de mantener la lámpara de parafina maloliente y quemar mis dedos en el cristal. Mientras hago una mueca, miro hacia arriba y veo el sistema de rociadores industriales en el techo. Me duelen los dedos, me zumban los oídos y me siento como un idiota por estar aquí. Todo lo que se necesitaría para que todo se detenga es que el menú se dispare accidentalmente en la lámpara y el sistema se dispare. Al menos sería un final divertido para la noche.

Nuevas picaduras

Para un lugar que sirve deliciosos mariscos sin la línea de barra, precios competitivos y un servicio pésimo, diríjase a Oystermen Seafood Bar & Kitchen en Covent Garden en Londres. Allí, las ostras vienen desnudas o vestidas: con salsa picante de búfalo y kosho, por ejemplo, o con tocino ahumado, salsa Worcestershire y Tabasco. Siga esto con halibut asado, besugo entero marinado o lidie con los accesorios y tenga todo el cangrejo marrón Devon con alioli (oystermen.co.uk).

Nour Cash and Carry, una venerable tienda de mercado interior de Brixton conocida por su amplia gama de ingredientes económicos que sirve a la comunidad diversa en el área, está amenazada con el desalojo por parte de los nuevos propietarios, Hondo Enterprises. Hondo, dirigido por el rico DJ texano Taylor McWilliams, insiste en que necesitan espacio para una subestación eléctrica, pero Nour, que ha estado operando durante más de dos décadas, dice que Todavía no se le ha ofrecido una alternativa adecuada. Una petición está disponible para firmar en la tienda.

Solo tres meses después de abrir Tandem en el centro comercial Highcross de Leicester, el chef Cyrus Todiwala se retiró del negocio, que ofrece un menú de platos de todo el subcontinente indio. "Desafortunadamente, hubo diferencias en la visión", dijo. abastecedor revista, "Decidí que era mejor retirarme".

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @ jayrayner1

admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver arriba