The Barley Mow, 82 Duke Street, Londres W1K 6JG (020 4553 1414). Aperitivos y entrantes 8-18 £, platos principales 19-36 £, postres 10-12 £, vinos desde 29 £
Se ha gastado mucho dinero y la mayoría de las luces de hadas del mundo en la belleza del Mayfair de Londres en esta época del año. Aun así, el lugar no puede evitar ser feo. Afuera de Novikov en Berkeley Street, propiedad de un hombre que alguna vez se jactó de ser la tienda de delicatessen favorita de Vladimir Putin, las multitudes todavía claman por cruzar las puertas resplandecientes y cubiertas de luz por 18 libras en cuencos de mediocre minestrone. Al otro lado de Berkeley Square se encuentra Bacchanalia, el último intento de Richard Caring de hacer elegante a Las Vegas. Parece estar inspirado en una falsa tienda grecorromana, con una escultura de Damien Hirst de «amantes alados besándose en un unicornio». Acaban de publicar su menú de apertura afuera: ¿una docena de ostras por £ 64? ¿O qué tal 125 g de Beluga por £ 935? Mierda, ten los dos.
Mientras tanto, dentro de la puerta del pub recientemente renovado Barley Mow, justo al norte de Grosvenor Square, están proyectando el partido de la Copa Mundial Bélgica vs Canadá. No tengo ningún interés en el fútbol. No entiendo cómo alguien relaciona su bienestar emocional con las actividades de 11 personas que nunca ha conocido (una opinión minoritaria el día de la final de la Copa del Mundo, te lo concedo). Aun así, encuentro los televisores profundamente tranquilizadores. Puede que estemos en Mayfair, donde es difícil encontrar un labio que no se haya rellenado o un colon que no se haya irrigado. Pero todavía quedan restos de normalidad: Upright de Guinness y London Brewing Co de barril, y el partido para ver mientras se los bebe.
Pero eche un vistazo a su alrededor: las hermosas ventanas de vidrio grabado y el barniz negro intenso de la barra. Ahora suba las estrechas escaleras hasta el comedor, donde los manteles son gruesos y las luces del techo y los candelabros art déco brillan con un color ámbar meloso. Aquí tienen una vitrina para su colección de quesos Neal’s Yard. El Barley Mow fue comprado a principios de este año por Cubitt House, una empresa que durante algún tiempo ha estado dando cambios de imagen brillantes y resistentes a un grupo de pubs del centro de Londres, incluidos Alfred Tennyson en Knightsbridge y Princess Royal en Notting Hill. Estos son anuncios para personas con botas muy limpias.
El Barley Mow ahora está firmemente dirigido por Lara Rogers, quien es lo más cercano a la realeza de pub como lo es hoy. Aprendió su oficio trabajando junto a su padre, Oisin Rogers, el famoso propietario más nuevo del vecino Guinea Grill. Pero para nuestros propósitos, lo que realmente importa es la comida, que es supervisada por Ben Tish, antes de Game Bird. Se le ocurrió una oferta que es tan masculina y atractiva como el diseño. Comience con un menú de barra de rollos de salchicha con su propia salsa marrón o un haggis de huevo escocés. Mejor aún, pruebe el pastel de carne caliente, una construcción temblorosa de panecillo brioche ahumado a la parrilla, repleto de rebanadas de carne de res cocida a fuego lento y pepinillos, con una jarra extra de salsa a un lado para un dip francés. Como todos los buenos alimentos, es desordenado y destructor de camisas. En una ciudad infestada de hamburguesas sobredimensionadas, esto es más que una novedad agradable.
O apoya los codos en esos gruesos manteles de arriba y pide los berberechos frescos con cáscara. Los berberechos son más que iguales a las almejas. Estos vienen en un pantano líquido caliente de mantequilla de perejil con ajo y brindan tremendas oportunidades para chupar la cáscara. Si eso es demasiado complicado, tome una rebanada de terrina de caza con costra, en un marco glaseado de masa de agua caliente, la gema verde de los pistachos brillando. Se sirve exactamente a la temperatura correcta, por lo que la gelatina apenas comienza a derretirse.
Como plato principal, por supuesto, hay un pastel de carne con puré y salsa de perejil (la ostra frita es opcional). Hay lenguado de Dover de diferentes formas y un tueste que cambia a diario. Hoy son dos, aunque no los escucho mucho hablar de solomillo, porque digo que sí antes de que nuestro servidor llegue a la «y» de la panceta. Es un ladrillo blando cocido a fuego lento con grandes bocanadas de galleta salada y un lomo redondo, crujiente y relleno de hierbas. Con él vienen sus papas gratinadas bronceadas. Me avisan que está hecho con anchoas, lo que considero una recomendación. Se está acercando al territorio de la tentación de Jansson. Nunca es algo malo. Junto a medio pollo, asado en caliente para que la piel esté oscura y ligeramente masticable, viene una jarra de salvia y mantequilla de trufa.
Hay muchos lugares en Londres para una cena ligera llena de sutileza y gracia. No es uno de ellos. Puedes pedir verduras de temporada si lo deseas. Pero allí debajo de «lados» dice papas fritas caseras con alioli de ajo asado y un poco de cuajada Westcombe. Hay que hacer elecciones. ¿Quién soy yo para juzgar, con la salsa corriendo por mis antebrazos y una barba llena de mantequilla de perejil? Si esta imagen no ayuda, gracias por no estar del otro lado de la mesa.
¿Cuánto cuesta todo esto, te preguntarás? Bueno, ya sabes. Todavía es el maldito Mayfair, donde los administradores de activos se arremangan, piden grandes botellas de los mejores vinos de Burdeos y lamentan el estado de la economía china. Tolerar a la otra clientela, como me toleran a mí. Mire, no es tan malo como en el restaurante recientemente inaugurado sobre el cercano Audley, donde la tarta de langosta para dos cuesta £ 96 y la costilla £ 48. Este soy yo tratando de esquivar la pregunta. CORRECTO. Todavía es bastante pequeño aquí: £ 13 por este bollo de carne caliente, £ 15 por berberechos, £ 36 por cerdo, guarniciones incluidas. Pero a diferencia de este lugar hace unas semanas donde me quejé de cenas de 100 libras por cabeza por algo que estaba bien, es mucho más. Ese es el problema con las cosas realmente caras. Sí, muchos son estúpidos y exasperantes, pero algunos son realmente agradables. El Barley Mow es realmente agradable.
El menú de postres es real, con un Alaska al horno para dos y Crepes Suzette, y un pudín de caramelo pegajoso con nata es el único punto débil. La esponja debe estar empapada en salsa. Aquí se vertió solo al final. Tome la pera Belle Hélène en su lugar. Es una pera perfectamente escalfada en una corteza de galleta, con helado de vainilla y una salsa de chocolate que, como yo, tiene una profundidad evidente. Luego tropieza escaleras abajo, más allá de las pantallas de televisión ahora oscuras y sale a la noche de cuento de hadas con el estómago lleno y la billetera vacía.
Noticias
El chef Mark Hix está en una batalla de planificación con el Dorset Council sobre una estructura de terraza de £ 20,000 que construyó para su Oyster and Fish House en Lyme Regis durante la pandemia. La terraza exterior está en Lister Gardens, al lado del restaurante, en un espacio alquilado al ayuntamiento. Recientemente solicitó una extensión del contrato de arrendamiento, pero le dijeron que la solicitud sería denegada. En una carta al consejo, argumentó que las condiciones comerciales post-Covid aún son difíciles y que «la eliminación del puente sin duda tendría un impacto grave en nuestro negocio y pondría en riesgo el futuro del restaurante». Hix iniciará una petición (theoysterandfishhouse.co.uk).
Tristes noticias desde Edimburgo. Paul Kitching, el brillante chef y propietario del restaurante y hotel boutique 21212, murió repentinamente a la edad de 61 años. en Greater Manchester para ser tan reconocido. Su comida puede ser a la vez loca e inspirada. Una comida hilarante en Juniper podría incluir un «puré de espagueti» de color rosa salmón, deletreando la palabra espagueti para quitar del plato o limpiar con pan, o pequeños huevos fritos, claras de yogur natural fuerte, yemas de puré de mango. Todo suena ridículo ya menudo lo era, pero siempre estaba delicioso. Kitching era una cosa rara: un auténtico chef creativo que sabía gestionar su propia creatividad. Se le extrañará mucho.
Tipjar, la plataforma de propinas sin efectivo, calculó que los ingresos promedio de los restaurantes cayeron un 17 % en los días de huelga ferroviaria en octubre y noviembre. Dada la cantidad de días de huelga en diciembre, el personal podría perder alrededor de £ 15 millones en propinas este mes. Ben Thomas de Tipjar estima que esto podría significar una pérdida de alrededor de £ 40 para los empleados. “Como nos alineamos con los trabajadores que hablan de mejores salarios y condiciones”, dijo. «Nuestro trabajo es representar a algunos de los trabajadores peor pagados cuyos ingresos están directamente relacionados con ir a sus pubs y restaurantes».
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