Las Pitas News

Noticias gastronomicas tan sabrosas como unas pitas

The Gallivant, Camber: "Cocina sencilla y extremadamente satisfactoria" – opinión de restaurante | Jay Rayner | comida


The Gallivant, Camber, East Sussex TN31 7RB (01797 225 057). Platos pequeños de 6 a 8 £, platos principales de 14 a 32.50 £, postres de 7 a 8 £ y vinos desde 24 £

Tomar el sol. Esto es lo que se recuerda después del almuerzo en Gallivant, un pequeño hotel y restaurante en Camber Sands en Rye. Mucho sol. No es solo que el sol literalmente brille cuando el taxi nos deja allí, sino que es un sol pálido y lechoso como el que se encuentra cerca del mar en invierno. Es el comedor encalado en sí, con sus paneles revestidos con paneles y, enmarcado bajo vidrio, una miríada de trajes de baño que dan testimonio de la gloriosa variedad de la forma humana. Hay plantas de caucho y pisos de madera rubia.

La semana pasada, en Seabird, sobre Blackfriars Road en Londres, un diseño similar parecía una tarea, un diseño aparentemente hecho por alguien que solo había visto el dibujo de una casa. playa de un niño, posiblemente regresando de la anestesia. Obviamente, no se piensa menos en el Gallivant. El comedor actual es una nueva incorporación de 2018. Probablemente estuvo involucrado un panel de ánimo. Es posible que haya presentado fotos de niños rubios con el pelo revuelto en las dunas de arena, del tipo que a Boden le gusta usar para batir sus vestidos cruzados.

Chuletas de cordero en un plato con grasa crujiente, carne rosa clara y salsa verde brillante punteada



"Acurrucados sobre sí mismos como comas comestibles, la grasa es crujiente, la carne rosa": chuletas de cordero. Fotografía: Alex Lake / The Observer

De manera discreta, todo es gloriosamente ambicioso. Una clase de yoga termina en el espacio detrás del comedor a nuestra llegada. Me siento virtuoso simplemente al pasar. Más tarde, dejo al Gallivant seguro de que quiero ser yo en este comedor todo el tiempo. Creo que funciona porque aquí realmente hay una vergüenza en la playa. Es un plato que nunca vemos porque estamos demasiado interesados ​​en nuestro almuerzo, una serie de platos robustos y gruesos, cuyo atractivo a menudo oscurece el cuidado que se les ha brindado.

En mi computadora, tengo un archivo que enumera los restaurantes que necesito examinar para su revisión; Creo que los lugares lo pasarán bien y me darán algo sobre lo que escribir. Algunos van a la lista y se van en unas pocas semanas, porque me sumergí en la primera oportunidad. Otros han estado allí durante tanto tiempo que cerraron antes de que yo me acercara. Y luego hay lugares como Gallivant que literalmente me han mirado durante años. Nuevos chefs han ido y venido y nunca lo he hecho.

Un plato blanco redondo con un borde azul con un óvalo de repollo hispi en la parte superior y una salsa de mantequilla de hierbas en la parte superior



"Asado a la parrilla y empapado con mantequilla de mejillón": repollo hispi. Fotografía: Alex Lake / The Observer

A fines del año pasado, anunciaron el nombramiento de otro chef, Jamie Guy, ex líder del grupo para Mark Hix. Finalmente, con buenas razones para estar en Rye, tenía buenas razones para visitar. Me alegro de haberlo hecho. La cocina de Guy tiene la huella grasienta de su tiempo con Hix. Es simple y extremadamente satisfactorio. Aquí está: buñuelo donas. Los buhos tienen un problema de imagen. Se parecen menos a la comida que a algo que necesita para láser desde un área íntima. Al igual que en sotto voce: "Me acaban de quitar los bucinos". A menudo también tienen un problema de masticación, cortesía de la sobrecocción. Es por eso que enviamos a la mayoría de nuestra gente a Corea. Ellos saben cómo tratarlos. Aquí, los moluscos umami-tastic se cortan, se mezclan con una masa y se fríen. Al lado, una salsa tártara picada en trozos grandes. Es un gran comienzo.

Guy tiene una forma inteligente de usar los mariscos como aroma. La mitad de la col hispi está tostada y empapada con mantequilla de mejillón, lo que parece algo alegre con casi todos los ingredientes. Hay una miga de tocino crujiente en la parte superior. Es un humilde hispi con un traje personalizado. Las alcachofas de Jerusalén se asan hasta que casi se parecen al caramelo y se colocan en capas sobre una gruesa capa de queso de cabra batido con el aroma funky de la granja que solo las cosas de cabra pueden ofrecer. . Las dos placas son £ 7.

Un plato blanco redondo con un círculo de alcachofas de Jerusalén y hojas en la parte superior



"Asado hasta casi caramelo": alcachofas de Jerusalén y queso de cabra. Fotografía: Alex Lake / The Observer

El menú del plato principal está dominado por opciones cocinadas sobre fuego de leña. El cínico que pone los ojos en mí quiere quejarse de cómo la revolución industrial fue realmente una gran idea cuando se trataba de las tareas de la cocina; cómo me gustan los hornos eléctricos y los anillos de gas porque son muy fáciles de controlar, y ¿realmente queremos salir del fantástico juego de cavernícolas quemando ramitas? ? Una vez más, si un cocinero sabe lo que está haciendo, la comida a la leña puede ser estúpidamente encantadora. Aquí, hay rodaballo entero, o una chuleta de cerdo con alcaparras y salvia, o coliflor con garbanzos y puré de curry. O hay algo que obtengo por £ 22 un poco extravagante: robustas chuletas de cordero de animales que literalmente han patrullado la orilla del agua en el cercano Romney Marsh. Están acurrucados sobre sí mismos como comas comestibles, grasa crujiente, carne rosa. Hay una cinta amarga y brillante de salsa verde corriendo por el plato.

En otra parte, se ha estofado una mejilla de res hasta que esté lista para colapsar con un codo. Está helado con un jugo helado. Al lado, lubricado con más salsa, hay un lío de cebada fermentada. Es el primo adulto del risotto; uno que ha desarrollado un hábito de beber y comenzó a mirar películas sucias. Es serio y oscuro. Para evitar que se convierta en un agujero sabroso y abrumador, hay una gran cantidad de rábano picante fresco rallado en la parte superior. Tenemos greens aparte porque somos buenas personas que se preocupan por nuestros cuerpos.

Un plato blanco redondo con un trozo oblongo de ruibarbo y un óvalo de crema en la parte superior, y jugo rosa en el plato



"Con una corteza caramelizada": ruibarbo y natillas. Fotografía: Alex Lake / The Observer

Los postres me hacen pensar que necesitan usar un pastelero, o al menos alguien que pueda cocinar, ya que son cosas esencialmente cremosas. Dicho esto, estas son cosas cremosas muy buenas. El ruibarbo, el rosa brillante que solo la variedad forzada puede ofrecer, se cocina y se sirve con una cucharada de crema espesa de hojaldre con una costra de azúcar caramelizada. Hay una mousse de chocolate muy oscuro con una bola de helado de vainilla y avellanas dulces. Alternativamente, pruebe el queso local: Burwash Rose, Ashmore o Kentish Blue.

Este compromiso con la localidad se refleja en la lista de vinos, que ofrece una larga selección de vinos ingleses con notas sobre la distancia entre donde estamos y la bodega, la más cercana está a solo 16 km. Hace unos años, esto habría sido una distinción de calidad. Todavía es un poco conmovedor. Pocas de estas botellas locales son inmediatamente accesibles. Siempre debe consultar la sección en español y francés para esto. Pero la calidad definitivamente está ahí. Un vaso de Hush Heath Pinot Blanc-Chardonnay es suave y dulce. Al igual que el alegre servicio, quién sabe cuándo estar allí y cuándo escapar. Tomo un té de menta mientras la luz del sol invernal se escapa del cielo y finalmente agradezco al Gallivant en Rye. Este es el que puedo marcar, y muy afortunadamente.

Nuevas picaduras

En otra parte de Rye, tengo una feliz cena tardía en el Standard Inn, de un menú ecléctico diseñado para ayudar a absorber la cerveza. Las vieiras locales se asan en la cáscara con mantequilla de ajo. Hay un cangrejo picante latente en un frasco, un parfait de hígado de pollo muy bien hecho y, al azar, algunas alitas de pollo coreanas muy desordenadas. Pueden ser al azar; bienvenidos son (thestandardinnrye.co.uk).

AA, que ha estado distribuyendo rosetas a restaurantes británicos desde la década de 1950, les ha dicho a quienes tienen una o dos rosetas que ahora tendrán que pagar 180 libras para ser incluidas en la guía de AA. Los que están a la altura pero se niegan a pagar no serán incluidos. El cambio afecta a restaurantes independientes, en lugar de hoteles, que ya pagan bajo varios otros planes.

Después de que el restaurante Mayfair, con una estrella Michelin de Marlon Abela, fue cerrado recientemente por los administradores durante el servicio de almuerzo, el restaurante japonés Umu, dos estrellas Michelin, ahora ha comenzado a funcionar. Del mismo modo, el club de miembros de Abela, Morton's, también ha cesado sus operaciones. Es un cambio notable. A principios de la década de 2000, Abela, la descendencia de una familia libanesa rica con una fortuna en restauración colectiva, valía nueve cifras.

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @ jayrayner1

admin

Deja un comentario

Volver arriba