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The Heathcock, Cardiff: ‘Identifique las cosas correctas, hágalas bien’ – revisión del restaurante | Comida


The Heathcock, 58-60 Bridge Street, Cardiff CF5 2EN (029 2115 2290). Almuerzo de 7 a 13 £, platos principales (por la noche) de 15 a 24 £, postres de 7 a 8,90 £, vinos a partir de 19 £

En un día lento de noticias en el verano de 2016, llegué a los titulares por dar una buena crítica a un restaurante en Cardiff. Para ser honesto, fueron menos las cosas buenas que dije sobre el aula, que está compuesta por estudiantes de catering en Cardiff y Vale College, y más mi afirmación de que fue una bendición para la capital galesa porque la ciudad carecía de excelentes opciones para comer. Me habían gustado tanto Potted Pig como Purple Poppadom, básicamente en cualquier lugar que comenzara con la letra P, pero después de eso, la elección parecía limitada.

Algunas personas en Cardiff estuvieron de acuerdo conmigo. Otros estaban emocionados por una furia digital espumosa. Me enviaron listas de excelentes kebabs, pizzas y hamburguesas, todas cosas maravillosas. Te tiene que encantar una ciudad que tiene una calle apodada Chippy Alley, por la cantidad de establecimientos freidoras de azotes. Me despidieron como un snob insufrible; un paseante espantoso al que sólo le interesaban los hayucos con calzones de fantasía. Algunos decían que ya no era bienvenido en la ciudad. Esto culminó cuando Marco Pierre White anunció, durante una entrevista de prensa para promocionar la apertura de su nuevo restaurante en Cardiff, que específicamente no estaba invitado. Bendicelo.

Un hombre contratado para distinguir entre realizar una croqueta de cabeza de cerdo frente a otra no debería disputar una acusación de esnobismo insufrible. Y sí, puedo emocionarme tanto con un poco de ambición gastronómica como el próximo teclista sobreautorizado y con gastos en cuenta. Pero, en verdad, la fuerza de la cultura gastronómica de un país no la define un puñado de palacios gourmet dorados, infestados de espumas y granizados, y chorreando lustre como tetas de cristal, sino la presencia de esos lugares a los que irías una y otra vez. , porque solo quieres algo bueno para comer.

'Bomba de sabor masiva': pastrami de salmón.
‘Bomba de sabor masiva’: pastrami de salmón. Fotografía: Francesca Jones/The Observer

Afortunadamente, varios restaurantes interesantes de este tipo han abierto en Cardiff desde mi almuerzo de 2016: Asador 44, Sopra 73, Milkwood, North Star, Heaney’s y su hermano de ostras Uisce, Thomas de Tom Simmons, Nook y algunos. Continuado. Luego está el Heathcock, un bloque de pub sólido y tranquilizador ubicado entre las calles arboladas de Llandaff en el norte de la ciudad, donde he estado y donde volveré.

Es una aventura del segundo equipo detrás de Hare & Hounds en Aberthin, a unas pocas millas al oeste de Cardiff. En su enfoque agradablemente simple del negocio de alimentar bien a la gente, tiene un toque de San Juan al respecto. Se siente como si el principio del Chef Fergus Henderson hubiera sido leído y entendido completamente (identificar las cosas correctas, hacerlo bien) y luego moldeado para el espacio en el que se encuentra. El bar principal y el comedor contiguo son espacios utilitarios blancos, como los de St John’s en Farringdon en Londres. Se abrazan los despojos, como en San Juan. Beefheart demuestra. Lo mismo ocurre con las nueces en escabeche y la grasa de pato.

“Bocados gourmet”: corazón de ternera y patatas confitadas.
“Bocados gourmet”: corazón de ternera y patatas confitadas. Fotografía: Francesca Jones/The Observer

El menú del bar incluye un rollo de salchicha casero, servido con su propia salsa marrón. Es una maravilla curtida con grandes hombros de hojaldre y carne de salchicha densa y bien condimentada. Hay cervezas locales de barril, como Grey Trees Drummer Boy de Aberdare y Bragdy Twt Lol Twti Ffrwti de Pontyprid. Cualquier sugerencia de que solo estoy copiando palabras en este punto, y no tengo idea de lo que eso significa, es extremadamente difamatorio. El caso es que el Heathcock es en realidad un pub que también tiene comedor. Por £ 4.20 puede obtener un tramo de tres cervezas fuertes, además de una lista de vinos fuertemente franceses, casi todos disponibles por copa, jarra y botella.

Por la noche, la carta de platos sigue un modelo clásico de entrante-plato principal. Hay cordero con alcachofas de Jerusalén y salsa verde. Hay caza con champiñones, remolacha asada y moras. La mayoría de estas redes cuestan alrededor de £ 20. Pero a la hora del almuerzo, es una selección de platos pequeños cuyo precio rara vez supera los dos dígitos. Rebanadas de rosbif frío, que se sirven blandas y rosadas, se enrollan sobre una tostada de grasa de pato y se cubren con hojas grandes de berros con pimienta y un rallador grande de rábano picante fresco. Más rábano picante rallado viene junto con un filete plateado de caballa en escabeche, servido con salsa de pepino, que de una manera dulce y nostálgica me recuerda las cosas enlatadas que amaba cuando era niño. Ambos se sientan en un lago de una vinagreta de naranja sanguina agridulce que es tan buena que pedimos una cuchara para no desperdiciarla.

'Filete de plata': Caballa marinada.
‘Filete de plata’: Caballa marinada. Fotografía: Francesca Jones/The Observer

Tenemos cintas de pappardelle amarillo mantecoso con un estofado de pierna de conejo estofado hasta que se rompe, y luego reforzado con puñados de estragón picado. Para darle textura, se cubre con pan rallado frito dorado. Hay rebanadas de pastrami de salmón, con una textura densa y seca y un toque picante, marrón dulce, que me hace frotar el plato en busca de las últimas migajas de la enorme bomba de sabor de un roce que queda en el plato. . Los trozos de apionabo reciben el tratamiento de pollo frito con suero de leche y vienen con champiñones silvestres y un puré propio.

Delicados trozos de corazón de res a la parrilla llegan sobre lo que se ha descrito como una fritura de grasa de pato. Esto resulta ser lo mismo que la papa confitada de varias capas, luego la papa frita que pedimos como guarnición. Tener dos porciones de esto en la mesa no es una dificultad. (Por cierto, intenté hacerlos en casa recientemente gracias a una receta de Quality Chop House de Londres, a quien se le atribuye su invención. Aunque son deliciosos, son un gran problema las 24 horas y deberían dejarse en las cocinas de los restaurantes). Nuestro otro lado plato es la col hispi que, en un cambio drástico, no ha sido asada. Resulta que puedes triturar y untar con mantequilla el repollo hispi. ¿Quien sabe?

'Sabor vivo': soufflé de ruibarbo.
‘Sabor vivo’: soufflé de ruibarbo. Fotografía: Francesca Jones/The Observer

Para darle un toque clásico final, la cocina prepara un suflé de ruibarbo perfectamente hinchado que sabe brillantemente a su ingrediente estrella. También hay un pudín de suero de leche ligeramente picante con panal de abeja y hojas dulces de chocolate blanco. Incluso teniendo en cuenta una brecha impuesta por la pandemia, me tomó un tiempo volver a Cardiff. Después de un almuerzo como este, solo puedo estar encantado de estar de vuelta. ¿La cocina reflexiva y altamente satisfactoria de Heathcock significa que me equivoqué al estar tan deprimido por las posibilidades de la ciudad en 2016? No, solo sugiere que las cosas han cambiado, y mucho mejor.

Noticias

Un grupo grande y creciente de chefs y restauradores se ha unido para recaudar dinero para el trabajo de ayuda de Unicef ​​en Ucrania bajo el hashtag #CookForUkraine. Restaurantes como St John’s, Sabor, Blacklock y Soho House han recaudado hasta ahora más de £ 65,000, y algunos agregaron un suplemento a la factura, otros pusieron un plato o bebida de temática ucraniana en el menú. La escritora y cocinera ucraniana Olia Hercules, una de las personas que inició el negocio y cuya familia aún se encuentra en el país, dijo: «No quiero que la gente se quede atrapada en los titulares y pierda de vista a los seres humanos detrás de esta historia». . . ¿Y qué es más humano que la gente reunida y compartiendo comida? Los restaurantes interesados ​​en participar pueden enviar un correo electrónico a CookForUkraine@gmail.com. También se alienta a los cocineros caseros a organizar clubes de cena para recaudar fondos. Todas las donaciones se pueden hacer aquí.

En otras noticias de Cardiff, Lee Skeet, exjefe de cocina de Hedone en Londres, ha alcanzado con creces su objetivo de financiación colectiva de recaudar 25.000 libras esterlinas para comprar nuevos equipos de cocina para su restaurante Cora en la capital de Gales. Después de una serie de ventanas emergentes con entradas agotadas, Cora abrió en enero. Sirve menús de degustación que cuestan £ 50 en el almuerzo y £ 75 en la cena, y solo tiene capacidad para 12 personas. El crowdfunder en realidad recaudó más de £ 28,000. El dinero extra se invertirá en nuevo personal y vajilla.

En otra parte de Gales, la compañía detrás del extenso Celtic Manor Resort en las afueras de Newport lanzará un nuevo restaurante de mariscos en Milford Haven. Dulse, que lleva el nombre de las algas comestibles, formará parte del Tŷ Hotel Milford Waterfront. Se abrirá en abril y promete «pura frescura de la costa y el campo de Pembrokeshire». EN milfordwaterfront.es.

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @jayrayner1



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