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The LaLee, Londres: “Un menú diseñado para el turista adinerado” – reseña del restaurante | Comida


The LaLee, The Cadogan, 75 Sloane Street, Londres SW1X 9SG (020 8089 7070). Entrantes £14-£20, platos principales £18-£49, postres £6-£9,50, vinos desde £29

Los restaurantes no son solo comedores con cocinas contiguas. Son máquinas complejas con partes móviles invisibles. Si te equivocas en el diseño, todo se desmorona, como si estuvieras en un tren frenando hacia Warrington Bank Quay. El diseño de LaLee en el Hotel Cadogan en Chelsea está mal. No funciona del todo. Parece un restaurante creado por algunos diseñadores interesantes que estaban encantados con sus muestras de telas, las opciones de alfombras y la imagen general de la marca, pero cuya atención se desvió durante las reuniones cuando los responsables del catering del hotel explicaban qué tipo de unión tenían en mente. .

Comencemos con la marca. LaLee era el nombre del vagón de ferrocarril personalizado que usó Lillie Langtry, la actriz y figura de la sociedad, en su gira por Estados Unidos en el siglo XIX. La conexión es que la casa adosada de Langtry en 21 Pont Street ahora es parte del hotel. Esta no es la primera vez que Cadogan intenta sacar provecho de su nombre. Algunos propietarios abrieron un accidente automovilístico en un lugar llamado Langtry’s, donde el menú incluía un cóctel de camarones deconstruido (mermelada de mariscos, camarones rebozados, helado Marie Rose hecho con mayonesa y salsa de tomate), cuyos pensamientos me persiguen a veces en las horas más oscuras. antes del amanecer.

“La mayonesa se prepara realmente de la A a la Z”: Ensalada César.
“La mayonesa se prepara realmente de la A a la Z”: Ensalada César. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

Ninguna comida aquí es tan mala como esta, pero es difícil hacer la conexión. Langtry se presenta en el texto del menú como una mujer cuyo único lema era el atractivo sexual; como el proverbial buen tiempo que todos tenían. Las entradas se presentan como «un pequeño coqueteo antes del evento principal». Los postres son «escandalosamente dulces para hacerte desmayar». Esto podría funcionar si estuviera aquí en una cita, pero no tanto si, digamos, reservó el almuerzo con Derek de las cuentas para poder verificar los números de fin de año. Los platos principales se describen como «platos principales divinos de las ciudades más bellas de Europa». Eso equivale a un schnitzel, bistec con papas fritas, costillar de cordero, berenjena a la parmesana para dos y así sucesivamente, todo a precios de Chelsea, ese precio ronda las £ 30 cada uno. Se vende como muy glamuroso. En realidad, es un menú pensado para turistas adinerados en el cuarto día de su viaje a Londres, cuando no pueden arrepentirse de salir del hotel a comer.

Entonces, ¿por qué me molesté en ir? Por algo: también prometen teatro culinario en la mesa. Soy un completo tonto por eso. Me encanta cuando un servidor habilidoso aparece junto a mi mesa con una caja de cosas y algunos movimientos asesinos para cocinar mi cena frente a mí. Es muy de la vieja escuela y es bastante seductora. Aquí prometen hacer el truco con una ensalada César y un steak tartar. Aquí es donde todo se pone un poco desordenado. Un carrito podría ser una buena idea para esto. En cambio, tienen mesas de madera blanca con patas delgadas, que pueden ser muy costosas, pero se parecen más a los trabajos de llave Allen de la gama Ikea New England Cottage. Moverlos es un trabajo de dos personas. Mientras esperamos ser atendidos, muchas mesas pasan de una sala a otra suntuosamente amuebladas. Oh, mira, van a volver otra vez.

“Adecuadamente picante”: steak tartar.
“Adecuadamente picante”: steak tartar. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

Finalmente, es nuestro turno. Y está sobre la mesa. Simplemente no es nuestra mesa. Probablemente fue el diseñador quien insistió en arreglar la habitación de modo que el Caesar se colocara a 5 pies de nosotros a nuestra izquierda al otro lado del pasillo al lado de una cabina. La mesa del bistec tártaro está al otro lado de la mesa desocupada a nuestra derecha. Esto hace que sea muy difícil ver todo el teatro por el que viniste. Simplemente no hay espacio para lograr lo que quieren hacer. (Además, la alfombra en el piso de madera no es lo suficientemente grande para todas las mesas de esta sala, por lo que una pata de mi silla está rota cuando llegamos, creando un bamboleo instantáneo. Tomamos el asunto en nuestras propias manos y reorganizamos los muebles .)

Pero como siempre, tengo que acentuar lo positivo. Los camareros hacen un muy buen trabajo, incluso si tienes que torcer el cuello para verlos hacerlo. La mayonesa para el César está realmente hecha desde cero y la ensalada de cos es grande en las anchoas saladas como lo pedí. El steak tartar es propiamente picante, siempre a pedido. Un poco de brindis no hubiera ido mal con este último dado el precio de £ 20, pero bueno. Aún así, ambos platos son realmente tan buenos como cualquiera que pueda encontrar en Londres en este momento.

'Viene con hinojo': lubina.
‘Viene con hinojo’: lubina. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

Todo después de eso es tan mundano como se puede imaginar a partir de las descripciones del menú: chuletas de cordero útiles que podrían haber pasado más tiempo a la parrilla; un delgado demi-filet de lubina con hinojo de £ 26; los calabacines fritos son demasiado espesos, por lo que la cobertura de la masa no se cocina lo suficiente. El postre es una pena. Una magdalena servida recién salida del horno es una delicia. Estos están recocidos y secos. El savarin, o bizcocho de levadura en el corazón del ron baba, debe ser una cosa hermosa, bronceada y dorada. Es solo un disco demasiado empapado de esponja densa.

Aún así, es un buen lugar para cenar y charlar tranquilamente. O lo sería si no fuera por el hombre severo en la habitación de al lado que no puede dejar de gritar. Porque LaLee tiene una gran cocina abierta. Estos pueden ser excelentes en cervecerías conversadoras y ruidosas donde el ruido de la cocina se desvanece en el bullicio general. También pueden trabajar en estos altos templos gastronómicos donde la brigada monástica ha desarrollado un lenguaje de señas que implica la colocación de pinzas en los tirantes de sus delantales y gestos imperceptibles con las manos.

'Disco demasiado empapado en esponja densa': ron baba.
«Una rebanada de esponja densa y demasiado empapada»: ron baba. Fotografía: Sophia Evans/The Observer

El LaLee no es ninguno. Es un lugar ligeramente vulgar de conversación tranquila y civilizada, constantemente interrumpido por el jefe de cocina que grita órdenes a su equipo, como si la cocina estuviera detrás de una puerta. Para los invitados que han elegido las dos mesas de delante de la cocina, me imagino que bien. Para el resto de nosotros, es simplemente raro. Durante mucho tiempo sentí simpatía por los cocineros que solo quieren hacer su trabajo, pero que estaban expuestos a una cocina abierta como parte de la experiencia. Aquí, debido a la discordante forma en que se diseñó el lugar, este problema simplemente se subraya. Más bien resume el LaLee. Intenta ser un restaurante de destino emocionante, cuando en realidad debería ser solo una opción de cena utilitaria en un elegante hotel boutique de Londres. En consecuencia, tampoco lo es.

Noticias

Los ucranianos que vienen al Reino Unido para escapar de la guerra necesitarán algo más que un lugar para vivir. A medida que toma forma el tardío programa del gobierno para permitir que las personas busquen refugio aquí, se ha establecido la Fundación Shrine para permitir que las personas, las organizaciones comunitarias y las empresas ofrezcan apoyo, incluidos puestos de trabajo. Krish Kandiah, uno de los líderes de la nueva organización, identificó la industria de la hospitalidad, que sufre tanto de escasez de personal como de potencial de flexibilidad, como una fuente potencial. Pide que todas las empresas que piensen que pueden ofrecer empleo registren su apoyo en el sitio. Visitar www.sanctuaryfoundation.org.uk.

Tim Allen, ex chef de Launceston Place en Londres y Wild Rabbit en Kingham en los Cotswolds, finalmente lo está haciendo solo. Abrió el acertadamente llamado Sõlõ en Aughton, West Lancashire. Solo tiene capacidad para 38 personas, con dos chefs en la cocina que preparan menús fijos con un precio de 35 libras esterlinas al mediodía y 65 libras esterlinas por la noche. Ver restaurantesolo.es.

Boutique Hotel No 131 en Cheltenham, propiedad de Jade y Julian Dunkerton de la popular marca de moda Superdry, abrirá un nuevo restaurante japonés de lujo (léase caro) llamado Yoku. En el menú, sushi omakase para cuatro a seis personas a £ 120, vieiras al miso con hongos shiitake y una selección de rollos de mano y sashimi. EN no131.com/yoku.

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