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The Yard, Londres: 'poco atractivo, caro' – reseña del restaurante | comida


The Yard por Robin Gill, 3-5 Great Scotland Yard, Londres SW1A 2HN (020 7925 4749). Entrantes £ 14 – £ 16, platos principales £ 26 – £ 30, postres £ 9.50, vinos desde £ 38

Colgando de una cadena de trajes de camarera en el Yard de Robin Gill, el restaurante ubicado en el nuevo hotel Great Scotland Yard, cerca de Whitehall en Londres, es un nudillo de latón. Pedimos pesar una en nuestra mano. Esto es lo real: una pieza sólida de latón diseñada para romper la piel y fracturar el hueso en un momento de ultraviolencia. Es un arma desagradable reutilizada como un accesorio de moda espiritual. Le sugiero que considere como un símbolo de todo lo que está mal con esta operación de restauración poco atractiva, mal diseñada y demasiado cara.

Es un capricho. The Yard puede ser el peor restaurante nuevo de un chef aclamado por la crítica que he revisado. Robin Gill fue ampliamente elogiado por la buena comida ruidosa en Dairy and Sorella en Clapham y por Darby's, una ostra y un bistec inspirados en Nueva York cerca de la nueva embajada estadounidense. Me encantó su garaje Paradise ahora cerrado. Y ahora su nombre está en todas partes en esta demostración de los perdidos en tres cursos. Una vez más, el restaurante solo se describe bajo su "dirección". Quizás es solo un trabajo de consultoría; un batido irresistible del gran árbol de dinero grande, lo que significa que no discutió cuando alguien sugirió que cobrara £ 26 por un plato triste de masa frita y coliflor . Volveremos a ello.

"Los ñoquis fritos pastosos como hisopos dentales vienen con floretes de coliflor asados, £ 26": ñoquis de coliflor.



"Los ñoquis fritos pastosos como hisopos dentales vienen con floretes de coliflor asados, £ 26": ñoquis de coliflor. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Como su nombre indica, el Great Scotland Yard Hotel by Hyatt ocupa el edificio que alguna vez fue la sede de la Policía Metropolitana. Crímenes criminales han sido investigados aquí. Los sospechosos involucrados en asesinatos atroces han sido detenidos aquí. Un guiño a eso tiene sentido, pero lo hicieron todo. Encuentro la vitrina en el pasillo con un desconcertante bastón de policía; Del mismo modo los pobres camareros Peaky anteojeras– "trajes" de ropa vintage de utilidad. Puede identificar quiénes son los funcionarios de mayor rango. Sus pantalones pueden alcanzar sus zapatos; los demás deben usarlos enrollados sobre el tobillo.

Más preocupante es la exhibición de pinturas y esculturas de los reclusos actuales de la prisión británica, comprada a la organización benéfica Koestler Arts, que ayuda a los miembros del sistema de justicia penal a cambiar sus vidas a través del # 39; s. Obviamente, la rehabilitación a través del arte es encomiable. Lo mismo ocurre con la venta de este trabajo a menudo doloroso. Pero el contexto lo es todo. Aquí se sientan, estas expresiones de aislamiento, familias rotas, traumas emocionales y consecuencias tristes, tocan a la puerta de un restaurante que cobra £ 15 por empezar y £ 30 por platos principales; donde los vinos comienzan en £ 38 por botella. Aquí, el arte no se siente transformador. Parece explotador. Oh mira! Que profundidad Qué conmovedor es. Ahora gastemos 75 libras por cabeza para la cena. No es que sepa el costo, porque inusualmente cuando abrieron no publicaron el menú en línea, tal vez porque el precio está muy reñido con todo lo que Gill tiene hace otra cosa La mayoría de los platos lácteos son aproximadamente la mitad del precio de los que están aquí.

Como siempre, el dinero podría justificarse si solo fuera "alabanza" y "aleluya", y hay algunos platos que reciben luz verde. Hay una papada de cerdo muy bien cocinada durante mucho tiempo, pulida, glaseada y glaseada bajo una miga crujiente; una versión a pescado de una chuleta de cerdo empanada tonkatsu japonesa. Cuesta 28 libras. Hay una elegante mousse de chocolate en una masa crujiente y una tarta de limón con merengue y palitos de helado de mascarpone. Los dos se sienten como premios de consolación. Ambos son £ 9.50.

"Empalagosamente dulce": cavatelli con salsa de calabaza y amaretto.



"Empalagosamente dulce": cavatelli con salsa de calabaza y amaretto. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

Otras cosas nos hacen bromear que el edificio donde se investigaron los crímenes, ahora es el lugar donde se cometen. Con demasiada frecuencia, la cocina intenta declarar la victoria aplicando grasas lácteas. Para empezar, nos dan una taza de sopa de alcachofa de Jerusalén ridículamente cremosa, que intentaron hacer interesante con el aburrido golpe de aceite de trufa. Me recuerda a los sabrosos "capuchinos" que se servían en los elegantes restaurantes de Mayfair a comienzos del milenio, no con ternura. Un ceviche de barra debe centrarse en la acidez y la vivacidad. Aquí, el pescado en rodajas finas se revuelca en un estanque de salsa cremosa. No hay nada sobre el golpe de wasabi anunciado, ni un golpe de cítricos.

Lo más irritante es un tazón de £ 14 de pasta cavatelli rizada, en una dulce y dulce salsa de calabaza con amaretto y chalotes tailandeses bajo el agua que tienen más azúcar que ácido. Es 2020 y la opción vegetariana es: un plato de pasta con sangre. Gill es mejor que eso. Mientras tanto, la salsa de crema ponderada alrededor de una costilla de raviolo de res bien hecha nos deja en estado de shock por el exceso de mantequilla.

Es el plato vegetariano que me hace mirar los nudillos; no me culpes, no soy yo quien puso armas en el comedor. Es un plato de ñoquis fritos pastosos como esos hisopos dentales insertados entre los dientes y las encías. Vienen con flores de coliflor asadas, hojas que son menos amargas de lo que rápidamente nos convertimos, y ese precio de £ 26. Él sabe a pereza y margen de beneficio bruto. Los platos principales terminan en £ 30, por dos pequeños trozos de rape con salsa XO, un condimento que me hace pensar que almorzar en el camino a Chinatown sería delicioso en este momento. Los postres incluyen una tarta tatin deconstruida. La punta de una tarte tatin son los bordes pegajosos y caramelizados de la masa mantecosa de manzanas asadas y azúcar. Si sirve la masa por separado, es solo un disco de masa seca, no importa cuán inteligente sea. Para eso.



"Si sirve la masa por separado, es solo un disco de masa seca": tarte tatin. Fotografía: Sophia Evans / The Observer

La factura de tres llega. Es £ 288 sofocante. Yo entrecerro los ojos. Parece que me cobraron £ 75 por una botella de £ 39 de Borgoña blanca. Yo cuestiono eso. Parece que el error es completamente mío. Cuando mostré el precio de £ 39 y dije: "Tendré una botella", no programé que £ 39 fuera en realidad para una jarra de media botella, porque yo Soy simple y no entiendo el costo de las cosas. Del mismo modo, no informaron mi error. Digo que voy a pagar, pero insisten en que solo me pagan £ 39 por la "confusión". Obviamente, esto no tiene nada que ver con quien soy. La factura regresa y, dado que este es un restaurante de hotel, así como un cargo por servicio del 12.5% ​​de £ 27.50, dejaron espacio para una propina adicional . Me niego a pagar más: £ 82.50 cada uno ya está orinando y mi vejiga está completamente vacía. ¿Alguien quiere llamar a los servicios de emergencia?

Nuevas picaduras

Para una versión más exitosa del restaurante del hotel, pruebe la brasserie británica del chef Tristan Welch en Parker’s Tavern, dentro de University Arms, Cambridge. Es una cocina robusta y sin pretensiones: son pasteles de pescado con salsa de mantequilla de limón o un huevo de pato trufado sobre pan tostado; es una suela de nuez con mantequilla con camarones marrones o un cochinillo asado con crujiente e hinojo estofado. Al final, hay una crème brûlée de Cambridge o una tarta de queso rosa con ruibarbo y jengibre. Los precios son razonables y los bancos, complacientes (parkerstavern.com)

Adiós, entonces, en el Petit Pois Bistro, en Hoxton Square en Londres, que sirvió la mejor mousse de chocolate de la ciudad y fue muy apreciado. Después de casi cuatro años, se ha cerrado, aunque los propietarios mantienen el sitio y dicen que pronto abrirán algo más. Mientras tanto, Monsieur Le Duck, que pasó de ser una ventana emergente con tema de pato a permanente, cerró su sitio de Clerkenwell después de menos de un año. Dicen que están buscando nuevas instalaciones.

Felicitaciones al ganador de este año del Premio a la mejor tienda de pescado y papas fritas en el Campeonato Anual, patrocinado por Seafish, el organismo público que apoya a la industria pesquera británica. Esta es la vieira de Cod Wallaton en Nottingham, que venció a la competencia de otros nueve finalistas.

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @ jayrayner1

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