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Walter’s, Londres: ‘Tantas razones para volver’: reseña del restaurante | Alimento


Walter’s, 84 Park Hall Road, Londres SE21 8BW (020 8014 8548). Aperitivos de 3,80 a 5 £, entrantes de 9,50 a 13 £, platos principales de 19,50 a 26 £, postres de 7 a 7,50 £, vinos a partir de 19,50 £

Fue cuando empezaron a reproducir la grabación original de Love Will Tear Us Apart de Joy Division que supe que estaba en el lugar correcto. Ya habíamos tenido las bandas sonoras de ambos El club del desayuno y bonita en rosa. Ahora era el momento de un poco de post-punk melancólico con nuestra cena. Esa es la clave de un buen restaurante de barrio. Tienes que conocer el barrio. El equipo detrás de Walter’s, recientemente inaugurado en medio de los aligustres y castaños de Indias del West Dulwich de Londres, claramente hace precisamente eso.

Porque estamos todos aquí, las personas de mediana edad cómodamente barriguitas que eran niños en los años 80 y bailaban y se besaban con esas melodías, y que aún pueden tener los ojos empañados por unos compases de Don’t You ( Forget Sobre mí) de Simple Minds. Además de esos recuerdos, reproducidos al máximo, queremos una cena creativa y divertida sin ir a la ciudad, y estamos dispuestos a pagar lo justo si la comida es buena y las porciones no te hacen sentir como si fueras una taza. En Walter’s, las porciones no te hacen sentir como una taza. Un restaurante como este no sobrevivirá a las ocasiones especiales. Solo funcionará si la gente sigue regresando; si lo mantienen como una promesa fiel y cumplida. Walter es ese lugar.

'Piel crujiente': lubina.
‘Piel crujiente’: lubina. Fotografía: Antonio Olmos / El Observador

También es un estudio de caso intrigante en la industria hotelera posterior a la pandemia. Walter’s lleva el nombre de Walter Hathaway, un sombrerero que fue el primer propietario de esta dirección. Es propiedad de Rob Hampton y Matt Lovell, los restauradores detrás de Oystermen en Covent Garden. Como sugiere el nombre de este último, este es un restaurante de mariscos puro, que sirve platos sencillos de golosinas de aguas británicas; un bistró en el centro de Londres con precios relativamente bajos. Fue un éxito sólido y la suposición razonable es que encontrarían un sitio para un seguimiento, en algún otro lugar firmemente en la Zona 1.

En cambio, aquí están en los suburbios particularmente frondosos con una propuesta de bistró totalmente diferente. A medida que la pandemia devastó la industria de los restaurantes, los sabios sugirieron que toda la acción candente se trasladaría de los centros de las ciudades a los vecindarios que los rodean; lugares exactamente como este. Todavía hay muchas empresas que aprovechan algunos buenos contratos de arrendamiento posteriores a Covid, pero si eso también significa que personas como Hampton y Lovell prueben suerte aquí, en el sitio de lo que solía ser un Café Rouge que nunca he visitado, así que Estoy a favor.

«No es una panzanella pero es agradable de todos modos»: tomates y nectarinas. Fotografía: Antonio Olmos / El Observador

Porque esta noche, después de revisiones recientes en Edimburgo y Swansea, Taunton y Dublín, simplemente seguí la ruta del autobús número 3 a 10 minutos de mi casa en el sur de Londres, a este espacio de líneas limpias, medio panelado, inteligentemente dividido por pantallas de mimbre. Tengo una margarita muy bien hecha y muy fría para beber, y un plato de pimientos friggitelli fritos para elegir, junto con arancini trufados elaborados por expertos, mientras tomo mis decisiones.

No hay nada particularmente sorprendente sobre la oferta aquí. Es alimento para engrasar la conversación en lugar de convertirse en el centro de la misma; el tipo de cosas que cualquiera que haya comido en algunos restaurantes durante la última década reconocerá. Somos cuatro esta noche y solo cinco entradas, así que las pedimos todas. Sí, por favor, tendremos el parfait de hígado de pato para la mesa, porque la mesa tiene hambre, muchas gracias. Es brillante, rico y extremadamente bien hecho, como cabría esperar de una cocina dirigida por Mateusz Gosek, quien ha pasado tiempo en importantes cocinas de su CV.

“Brillante”: ceviche de besugo.
“Brillante”: ceviche de besugo. Fotografía: Antonio Olmos / El Observador

Hay mejillones en caldo de guindilla muy vivo y trocitos de sepia estofada en un mix de tomates, chorizo ​​y garbanzos. Hay un centelleante ceviche de dorada y una ensalada de tomate y nectarina con picatostes, que se anuncia como panzanella pero en realidad no lo es. No obstante, es divertido. Es un «¿Cómo está el tuyo?» y «Muy bien, ¿quieres probar un poco?» y «Sí, por favor». La atención al detalle está ahí: las bolitas de pepino con el ceviche; cómo se descomponen las nectarinas; pelar y marinar los tomates cherry con el parfait.

Los platos principales justifican sus precios de más de £ 20 por ejecución y volumen. Tal vez se están deshaciendo de los pedidos de postres al apilar tanta peperonata de terciopelo rojo brillante debajo de esa rebanada de lubina de piel crujiente. Y, hombre, es una buena pila de lentejas estofadas debajo de la considerable gallina de guinea asada. Tampoco escatimaron en el puré de patatas nuevas con la rabadilla de cordero. Esta noche hay un especial de pollo, cubierto con una espesa salsa satay con un buen toque de chile salpicado, luego a la parrilla; un movimiento inteligente, considerando el poco sabor que la chica aporta a la fiesta.

'Un rincón sólido': Cheesecake vasco.
‘Un rincón sólido’: Cheesecake vasco. Fotografía: Antonio Olmos / El Observador

Si hay una crítica, es que los platos sin carne claramente no están en la mente de nadie. Si la oferta del plato principal se inspira en los viejos pliegues vegetarianos italianos, digamos un risotto, pasta o, como aquí, un plato de ñoquis, simplemente sabe que nadie está realmente a bordo. No importa lo buenos que sean estos ñoquis. Podrían hacerlo, deberían hacerlo mejor. Muy positivo, hay una extensa carta de vinos que, en su portada, ofrece dos vinos de la semana a un precio reducido en torno al 25%. Tal vez sea porque les gusta mucho el vino, o simplemente compraron demasiado y no cede. Pero soy un fanático de esas cosas de todos modos. Un fiano brillante y animado de Villa Raiano se reduce de £ 38 a £ 28; un nebbiolo terroso de La Bioca se reduce de £ 47 a £ 35,25.

Es el tipo de cosa que nos traerá de vuelta, al igual que el encantador servicio. En un momento, nuestro servidor nos escucha discutiendo sobre un café local muy querido pero desaparecido en Herne Hill. «Oh, Dios mío», dijo. “Mi primer trabajo en un restaurante fue allí. Yo era el portero de la cocina. Es algo pequeño, pero también es la definición misma del vecindario. Los postres están pensados ​​para los que han pasado por el sector. Un posset de limón no tomó, pero descubrí el gusto por la crema pastelera de cítricos. Hay una porción más exitosa de pastel de queso vasco y un par de sus helados: una cucharada de Eton Mess, con cubitos de merengue y una bola crujiente de cereza. Observo al salir que hacen brunch los fines de semana. Ah, y hay una hora feliz. También puedes venir a tomar algo. Hay muchas razones para volver. Dada la peligrosa proximidad a mi casa, las posibilidades de que esto suceda son altas.

Noticias

Kevin Dalgleish, responsable de una serie de festivales gastronómicos en Escocia a lo largo de los años, atrayendo a una impresionante lista de compañeros chefs, ha abierto un nuevo restaurante en Aberdeen. Amuse en Queens Terrace asientos 70. Le menu de lancement aux accents classiques comprend des coquilles Saint-Jacques des Orcades aux petits pois, marinière au lard et moules au cidre, des lasagnes de langoustines et coquilles Saint-Jacques à la bisque de crustacés et une pavlova aux fraises au citron vert et pimienta negra (amuse-restaurant.com).

Dos ex chefs del aclamado Chilli Pickle de Brighton lo hacen solos. Kanthi Thamma, de origen indio, y Diego Ricaurte, de Ecuador, abrirán el restaurante de platos pequeños Palmito en el sitio de un antiguo restaurante de comida para llevar en Western Road, cerca de la línea fronteriza entre Brighton y Hove. El menú que cambia semanalmente estudiará la migración de especias del subcontinente indio a través de Europa a América Latina, lo que representa la herencia combinada de los chefs. Los platos incluirán costillas cortas de clavo, lubina al jengibre y plátano con especias chai. Para obtener más información, visite @palmito.restaurant en Instagram.

Le Grand en York está abriendo un nuevo restaurante llamado Legacy, la palabra para las cosas dejadas por los antepasados. A menos que sea una referencia al costo y lo que hará con cualquier legado que espera dejar a sus hijos, dado que la única opción parece ser un menú de degustación de ocho platos a 120 £ por cabeza. El jefe de cocina es Ahmed Abdalla, que ha pasado un tiempo en el Skosh de York, así como en los igualmente elegantes hoteles Lucknam Park y Whatley Manor (thegrandyork.co.uk).

Envíe un correo electrónico a Jay a jay.rayner@observer.co.uk o sígalo en Twitter @jayrayner1



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